E.G.

Gibson and Fender guitars have different string spacing at the bridge. A “regular-spaced” humbucker refers to Gibson spacing of the strings at the bridge. A “F-spaced” humbucker is “Fender” spacing. The bridge spacing directly correlates to the pole spacing on the pickups. You want the pole pieces to be directly under the strings. That’s why you need to match up your bridge spacing with the pickup. DiMarzio uses the term “F-spaced” while Seymour Duncan uses the term “Trem-spaced” or “Trembucker” to indicate Fender bridge spacing. So if you’re getting a Seymour Duncan JB for example, you want to get the TB-4(Trembucker model) not the SH-4 model. All of our full-size humbuckers except the X2N® are available in two polepiece spacings. F-spacing refers to the wider of the two spacings. For proper string alignment and balanced output, F-spaced humbuckers should be used in the bridge position on all guitars with string spacing at the bridge of 2.1" (53 mm) or greater. On these guitars, if the nut width is 1-11/16? (43 mm) or greater, F-spaced pickups can be used in the neck position as well.

τι σχεση εχει το τρεμολο ???? θα ξεχασω και τα λιγα που ξερω

το build your own electgric guitar απο τον martin oakham ειναι αναλυτικοτατο. αν δεν θες να ξοδευτεις κατεβασε αυτο σε pdf. λεει για cigar box αλλα τα μπορεις να το ακολουθησεις και για κιθαρα. εξαλλου το μπρατσο ειναι ιδιο.http://www.cigarboxnation.com/page/free-plans

μαλλον εσυ εχεις μπερδευτει φιλε μου. τα ιδια μου λες. τι δεν καταλαβες? F spaced εχουν μεγαλυτερη αποσταση στα poles. αυτη ειναι η διαφορα τους. δεν ειναι μονο για bridge. ειναι συνηθως για bridge. αφορα τον σχεδιασμο της κιθαρας, πλατος στο nut και στην γεφυρα. σε μερικες περιπτωσεις χρειαζετε και στον neck.

Η αποσταση στις χορδες δεν ειναι ιδια στην θεση του neck και του bridge μαγνητη. Υπάρχουν λοιπων μαγνητες με διαφορετικη αποσταση στα pole.

το προβλημα σου φιλε μου ειναι στο καπακι του single μαγνητη. ψαξε στο ιντερνετ να δεις τις προδιαγραφες του μαγνητη σου. αυτο που εχεις διαλεξει ειναι f-spaced.

ωραια λοιπων, μαλλον θα χρειαζεται παλι αλλαγη :)

απο οτι διαβασα εκανες αλλαγη ταστων. δεν σε προλαβα. εφοσον το προβλημα σου ηταν απο το 15 ταστο θα μπορουσες να κανεις ενα fret leveling απο εκει και κατω, δοκιμαζοντας να τριψεις το 16. αν συνεχιζε το προβλημα θα προχωρουσες ενα ενα προς το 22 ταστο. θα μπορουσες να το κανεις και μονος σου με μια λιμα και εναν μικρο χαρακα. anyway απολαυσε τα καινουρια σου ταστα.

σωστος. παντως υπαρχουν παρα πολλοι τροποι για να κανεις μια συγκεκριμενη εργασια. εγω να φανταστεις κάθε φορα που φτιάχνω μία κιθάρα την κάνω με διαφορετικό τρόπο. Έτσι δεν βαριεσε κιόλας :)

Αν κοψεις με την σεγα, θα εχεις πολλα σημαδια (Αγρια επιφανεια). Αυτα τα παιρνεις με την ρασπα. μετα πας στα γυαλοχαρτα. το κοστος δεν ειναι απαγορευτικο, αν θες να φτιαχνεις κιθαρες για τον εαυτο σου, γιατι να παιρνεις ετοιμα parts την στιγμη που μπορεις να την φτιαξεις εξολοκληρου μονος σου. ειναι και η χαρα της δημιουργιας. με 150 ευρω πιστευω εχεις τα εργαλεια για να την φτιαξεις απροβληματιστα.

τον χωρο τον εχεις, μην καθεσαι ξεκινα. οσο για σχεδια θα postarw αρκετα.

καλο ειναι να παρεις μια σεγα ηλεκτρικη, γυρω στα 30 ευρω για να γλυτωσεις το πριονι χειρος, εκτος και αν θες να κανεις μπρατσα. η κορδελα δεν ειναι απαραιτητη

marathon εαν δουλεψεις στο σαλόνι θα σε σκοτώσει η μανα σου-γυναικα σου. :) ενα δωματιο χρειαζεσε με ενα σταθερο τραπεζι. ενα τρυπανι ας πουμε στα 50 ευρω, σετ τρυπανια που θα τα δειξω στο video 10 ευρω, προφιλομετρο 20 ευρω, sanding block 15 ευρω, σφυρακι για ταστα 15 ευρω, πριονι για ταστα 35 ευρω, σκαρπελα ενα σετ φθηνα γυρω στα 10 ευρω. τα υπολοιπα εργαλεια ειναι αν θες να ξοδεψεις παραπανω λεφτα και να κανεις την δουλεια ποιο γρηγορα. παντως και με αυτα μπορεις να τα καταφερεις

ετοιμαζω video για το πως θα ανοιξετε neck pocket, pickup & control cavities χωρις router, και επισης πως θα τοποθετησετε την γεφυρα

Προσαρμόζουμε λοιπών το μπράτσο επάνω στο σώμα και με μολύβι διαγράφουμε το περίγραμμα του μπράτσου επάνω στο σώμα. Έτσι λοιπών έχουμε την θήκη (neck pocket) του μπράτσου σχεδιασμένη στο σώμα και μπορούμε με το τρυπάνι και το σκαρπέλο να ξεκινήσουμε να την ανοίγουμε φτάνοντας την στο επιθυμητό βάθος. Αν έχετε router χρησιμοποιείστε το. Οσον αφορά την βαφή σκοπεύω να γράψω στο μέλλον ένα άρθρο. Η συναρμολόγηση έχει περιγραφεί στο παρελθόν στο φορουμ, αρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ευχαρίστως να απαντησω σε απορίες σας (αν γνωρίζω)

Τώρα που έχουμε το σώμα της κιθάρας θα πρεπει να ανοίξουμε τις θέσεις των μαγνητών και των ηλεκτρικών. Πρωτα όμως καλό είναι να ανοίξουμε την θέση που θα προσαρμοστεί το μπράτσο. Έτσι θά μπορόύμε να έχουμε την θέση της γέφυρας και των μαγνητών με ακρίβεια.

Άν είμαστε μακριά απο την γραμμή του σχεδίου μπορούμε να αφαιρεσουμε ξύλο με την ράσπα. Μετά αρχίζουμε να λειάνουμε την περίμετρο της κιθάρας με γυαλόχαρτα ξεκινώντας απο 60 και ανεβαίνουμε σταδιακά. Μέχρι το 280 είναι καλα. Εται φτανουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φτιάχνοντας το σώμα Έχοντας στα χέρια μας το ξύλο για το σώμα της κιθάρας, χρησιμοποιούμε την πλάνη για να φέρουμε τις δύο πλευρές του απόλυτα ίσιες και ταυτόχρονα να φέρουμε το ξύλο στο επιθυμητό πάχος (46χιλιοστα, αφήνουμε 1 χιλιοστό για περαιτερω τρίψιμο). Αφού έχουμε το σχέδιο μας τυπωμένο σε χαρτί, κόβουμε το περίγραμμα της κιθάρας ωστε να το τοποθετήσουμε επάνω στο ξύλο. Έτσι αντιγράφουμε με ένα μολύβι στο σχέδιο επάνω στο ξύλο. Με το πριόνι (με λεπτη λαμα για να μπορει να στρίβει στις καμπύλες) κόβουμε κοντά στην γραμμή προσεκτικά.

Στο τέλος με τον κόφτη κόβουμε τις άκρες του τάστου που εξέχουν. Οσο για το fret dressing τπαρχουν αρθρα στο φορουμ.

.

Τοποθετούμε το τάστο και κτυπάμε τις δύο άκρες με ένα απλό κτυπημα. Μετά συνεχιζουμε απο το κέντρο προς τα έξω. Αν χρησιμοποιησετε κολλα, μην βάλετε πολύ ισχυρή γιατι θα είναι δύσκολη η αλλαγή τάστων στο μέλλον.

Τα τάστα μας θα πρέπει να έχουν μία καμπύλη, περισσότερη απο 12 ιντσες.

Καλο είναι με έναν χάρακα να κοιτάζουμε άν το μπράτσο μας διαμορφώνετε σε ευθεία. Οταν φτασουμε κοντά στην επιθυμητή καμπύλη μπορούμε πλέον με λίμες και γυαλόχαρτα να λειάνουμε το ξύλο μας και να σβήσουμε τις γραμμές που έχει αφήσει η ράσπα. Επόμενο βήμα τώρα είναι να φτιάξουμε την καμπύλη της ταστιέρας (τις 12 ιντσες που ανέφερα παραπανω). Αυτό γίνεται με γυαλόχαρτο πάνω σε ένα κομάτι ξύλου που εχει στην μία πλευρά του την καμπύλη που επιθυμούμε να έχουμε. Αυτό λεγεται sanding block. Μπορειτε να το παραγγειλετε απο εξωτερικο αλλα υπαρχουν και πολλές πληροφορίες στο internet για το πως να το φτιάξετε. Μετά απο λίγη ώρα τριψίματος θα είσαστε ετοιμοι. Η τοποθέτηση των τάστων θα γίνει αφού πρώτα βαθύνουμε τις αρχικές χαραγματιές, οι οποίες έχουν μειωθεί ειδικά στις άκρες της ταστιέρας. Σε κάθε σχισμή θα λειάνουμε τις 2 πλευρές με μία τριγωνική λίμα ώστε αν χρειαστεί να αλλαξουμε τα τάστα μας να μήν κάνουμε μεγάλη ζημία στην ταστιέρα μας

Εφτασε λοιπών η στιγμή να δώσουμε σχήμα στο πισω μέρος του μπράτσου μας (back contour). Αν θέλουμε να αντιγράψουμε ένα μπράτσο που μας βολεύει χρησιμοποιούμε το προφιλόμετρο. Υπάρχει σε καταστήματα εργαλείων και κοστίζει 17 ευρώ. Πριν ξεκινήσουμε ξέρουμε βάσει του σχεδίου μας το πάχος του μπράτσου στο 1 και 12 τάστο. Ενα παράδειγμα είναι 21 και 23 χιλιοστά αντιστοιχα. Εδώ υπάρχουν πολοί τροποι που μπορούμε να δώσουμε σχήμα στο μπράτσο μας. Μπορείτε να κόψετε με πριόνι το προφίλ του μπράτσου στην ευθεια που δημιουργείται απο τις μετρήσεις μας στο 1 και 12 τάστο (21, 23 χιλιοστα). Μετα με την ράσπα ή το παστράγκουλο ξεκιναμε και διαμορφωνουμε την καμπύλη μας. Δουλεύουμε με την ράσπα πάντα σε ευθείες δημιουργώντας ακμές. Καθε ακμή που δημιουργείτε την τρωμε πάλι με την ράσπα.

To headstock για πρωτη κατασκευή είναι ευκολότερο να γίνει όπως της fender. Δηλαδή χωρίς κλίση. Πάλι με την πλάνη κατεβάζουμε το headstock μέχρι που το πλάτος του να είναι περίπου 16χιλιοστά. Με την ρασπα μπορουμε να φτιαξουμε την καμπύλη που θα κατεβαίνει ομαλά απο την ταστιέρα στο nut μεχρι το χαμηλοτερο επιπεδο που βρισκεται το headstock. Τωρα μπορουμε να ετοιμάσουμε την ταστιέρα. Πάλι με την πλανη φερνουμε τις πλευρες του ξυλου να είναι απόλυτα ίσιες. Εχοντας υπολογίσει τις αποστάσεις των τάστων για το scale length σχεδιασμού, τις μεταφερουμε με έναν χαρακα πάνω στο ξύλο της ταστιέρας μας. Εδω πρεπει να είμαστε παρα πολύ προσεκτικοί για να έχουμε ένα όργανο που δέν θα φαλτσάρει. Αφου εχουμε περάσει με μολύβι την θέση του κάθε τάστου, με ένα πριόνι με πάχος ίδιο με το κάτω μερος του τάστου, ανοίγουμε τις σχισμές που θα υποδεχτούν αργότερα τα τάστα μας. Έχοντας τραβήξει με το μολύβι ευθείες στο κέντρο του ξύλου του μπράτσου και της ταστιέρας, βάζουμε ξυλόκολα (titebond) στα δύο ξύλα και τα ενώνουμε έχοντας υπόψιν οι δύο ευθείες να συμπίπτουν. Κρατώντας τα δύο ξύλα με σφικτηρες κοντα κοντα τα αφηνουμε 24 ωρες ωστε να τραβηξει η κολλα. Καλο ειναι πρωτου τα κολλησετε να βαλετε μια ταινια (masking tape) επάνω στο αυλάκι του truss rod ωστε να μην εισέλθει κόλλα. Μετά φέρνουμε με το μολύβι τις δύο πλευρές του μπράτσου. Ξεκινόντας π.χ. Απο 41χιλιοστα στο nut και φτάνοντας τα 56 χιλιοστα στο 22 τάστο. Έτσι κόβουμε με το πριόνι τις πλευρές αυτές.