Babtua

Πιστεύω ότι δε θα 'χεις ιδιαίτερο πρόβλημα. Το όλο σετάπ θα'χει το δικό του ηχόχρωμα που μάλλον απλά θέμα γούστου θα είναι και όχι θέμα προβληματικών (αντικειμενικά) συχνοτήτων. Το ότι θα έχει rolloff στα μπάσα, προσωπικά δεν το θεωρώ μειονέκτημα - μιλάω για ήχο κιθάρας πάντα. Αλλά αυτό είναι δική μου προτίμηση... Ελπίζω να σου αρέσει. Αλλά και αν όχι, η κατασκευή καμπίνας είναι αρκετά απλή διαδικασία, ακόμα και για DIY. Σου μιλάω εκ πείρας! ;)

1. Το μέγεθος της καμπίνας επηρεάζει τα μπάσα της καμπίνας. Όσο μικρότερη, τόσο λιγότερα μπάσα, αλλά αυτό είναι υπεραπλουστευμένος κανόνας. Οι υπολογισμοί για σχεδίαση καμπίνας για μεγάφωνο είναι αρκετά πολύπλοκοι και απαιτούν τη γνώση αρκετών παραμέτρων του μεγαφώνου που θα βάλεις, και ειδικά τις παραμέτρους Thiele-Small. 2. Επίσης το γεγονός ότι έχεις ανοιχτή καμπίνα μειώνει και άλλο την απόκριση στις χαμηλές, σε αντίθεση με τη σχεδίαση infinite baffle (κλειστή καμπίνα) της Blackheart. Επίσης όμως μειώνει το resonance της καμπίνας, που σημαίνει ότι παρόλο χαμηλότερα, τα μπάσα δε θα λασπώνουν τόσο. 3. Εφόσον έχεις επιλογή 4, 8 και 16, σωστά παίρνεις το 8άρι. Μπορείς αργότερα να βάλεις 2χ12 (4Ω παράλληλα ή 16Ω σειρά) ή και 4χ12 (ανά δύο σε σειρά και κάθε ζευγάρι παράλληλα με το άλλο, συνολικά 8Ω). Με το 16άρι πάλι μπορείς να έχεις 2χ12 (παράλληλα, σύνολο 8Ω) και 4χ12 (16Ω σύνολο). Προτίμησε το 8άρι όμως, γιατί είναι περισσότερο all-around (δεν έχουν όλοι οι ενισχυτές έξοδο στα 16, στα 8 όμως έχουν όλοι) 4. Μόνο αν το δοκιμάσεις θα ξέρεις. Σχετικά με την σχεδίαση καμπίνας, μπορείς με ένα googling να βρεις πολλά πράγματα, ακόμα και προγραμματάκια που υπολογίζουν διαστάσεις, όγκο, απόκριση κλπ. Προϋποθέτει όμως τη γνώση όλων των παραμέτρων ενός μεγαφώνου και τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι οι εταιρίες έχουν ψιλοσταματήσει να διαθέτουν αυτά τα στοιχεία για τα μεγάφωνα που κατασκευάζουν (εκτός από τις hi-end) και βλέπουν το όλο θέμα ως "φτιάξε ένα κουτί όπως σου αρέσει και βίδωσε το μεγάφωνο επάνω". Έχω ασχοληθεί αρκετά στο παρελθόν με το θέμα, δεν είναι τόσο απλό και έχει αρκετό διάβασμα. Πάντως στην περίπτωσή σου, αναγκαστικά πρέπει να το δοκιμάσεις για να βγάλεις συμπέρασμα...

Είπες τις μαγικές λέξεις μόνος σου: "μέχρι τώρα"... γιατί όπως είπε και ο Sakis: "Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα...." ;D

Γίνεται, αλλά δεν αξίζει να ασχοληθείς...

Για να το θέσω και αλλιώς (και λίγο χιουμοριστικά): Το standby switch είναι η υγιεινη διατροφή του ενισχυτή. Ναι, μπορεί να ζήσει και με γύρο-πίτα και χάμπουργκερ μόνο, αλλά για πόσο; Σίγουρα λιγότερο απ ότι αν έτρωγε υγιεινά και ισορροπημένα. Και, αν έχει ήδη προβλήματα με χοληστερίνες και καρδιά (βλέπε χαμηλής ποιότητας εξαρτήματα και σχεδίαση) τότε μπορεί και να τεζάρει με ένα (1) μόνο Happy Meal®... ;D ;D

Ναι, λάθος μου... έπρεπε να αναφέρω ότι το standby είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε solid state ανορθωτή (γέφυρα διόδων δηλαδή). Όταν η ανόρθωση γίνεται με λυχνία (στην περίπτωση του AC-50 με μια GZ-34) τότε έχουμε περιορισμό των φαινομένων που περιέγραψα παραπάνω, καθώς από κατασκευής μια ανορθώτρια λυχνία κάνει κάτι σαν "soft start". Tα φαινόμενα δεν εξαλείφονται εντελώς, απλά είναι λίγο πιο "ήπια". Η καταπόνηση υφίσταται, σε μικρότερο βαθμό όμως, και ίσως ακριβώς σε αυτό να βασίστηκαν και να μην έβαλαν standby switch. Aς τροποποιήσω λοιπόν λίγο την παραπάνω συμβουλή: αν ο ενισχυτής σας έχει διακόπτη standby, είναι εκεί για κάποιο λόγο. Χρησιμοποιήστε τον. ΕDIT: χμμμ... μόλις είδα ότι υπάρχει έκδοση του AC-50 τόσο με ανορθώτρια λυχνία όσο και με γέφυρα διόδων, αμφότεροι χωρίς standby switch.

Kατ αρχήν, και επειδή όλοι μα όλοι φαίνεται να το αγνοούν ή να το ξεχνάνε, το standby δεν έχει να κάνει ΜΟΝΟ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με το well-being των λυχνιών, άντε και του τροφοδοτικού. Τους coupling capacitors πού τους πάτε; Για τους μη-γνώστες, οι coupling capacitors είναι οι πυκνωτές που παρεμβάλλονται από τη μία βαθμίδα στην άλλη (από τη μια λυχνία στην άλλη ας πούμε) προς αποκοπή κάθε DC τάσης και μεταφορά μόνο του AC σήματος - δηλαδή του ήχου. Εκ των πραγμάτων και εκ σχεδίασης, αυτοί βρίσκονται σε σημεία υψηλού DC δυναμικού, ουσιαστικά στο δυναμικό της ανόδου (τις περισσότερες φορές) κάθε λυχνίας. Δηλαδή σε 200-400VDC, ανάλογα τη λυχνία. Τώρα, αν λάβουμε υπόψιν ότι συνήθως για λόγους κόστους αυτοί οι πυκνωτές είναι αρκετά κοντά στα όριά τους όσον αφορά την τάση αντοχής τους, όσο και ότι δεν είναι πάντα (μάλλον το αντίθετο) υψηλής ποιότητας με μικρές ανοχές, καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο ενισχυτής ξεκινήσει απευθείας χωρίς standby, "τρώνε" ένα spike με όλο το δυναμικό όχι της ανόδου της λυχνίας όπου είναι συνδεδεμένοι αλλά το δυναμικό του τροφοδοτικού. Δηλαδή 100-300V παραπάνω από την τάση συνήθους λειτουργίας τους. Το ίδιο αυξημένο δυναμικό "τρώνε" και οι λυχνίες σε εκείνη τη φάση. Το μόνο που σώζει κάπως την κατάσταση και δεν καίγεται άμεσα η λυχνία ή ο πυκνωτής, είναι ότι πρόκειται για spike, δηλαδή έχει μικρή διάρκεια. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν καταπονεί τρομερά και μειώνει τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος - ανάλογα και με την ποιότητα και τις σχεδιαστικές του ανοχές, μπορεί το εξάρτημα να "μη μασάει" γενικά, μπορεί όμως και σε 5-6 ανοιγοκλεισίματα να τα φτύσει. Το ότι καταπονείται πάντως είναι σίγουρο. Και ειδικά οι πυκνωτές, δεν καίγονται αμέσως αλλά δημιουργούν ρεύματα διαρροής, που σημαίνει ότι πλέον επιτρέπουν τη διέλευση κάποιου μικρού ποσοστού DC τάσης. Αυτή η τάση περνάει στην επόμενη βαθμίδα και αλλάζει όλη την πόλωσή της (μην ξεχνάμε ότι η πόλωση των προενισχύτριων λυχνιών γίνεται σε τάξεις 1-2 volt, άρα μια DC τάση 0,5V αλλάζει κατά 50% την ορθή πόλωση που χρειαζόμαστε) με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση κακή απόδοση του ενισχυτή και στη χειρότερη καταπόνηση και κάψιμο της λυχνίας που ακολουθεί. Με λίγα λόγια το standby σχεδόν επιβάλλεται και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερης ισχύος ενισχυτή έχουμε. Απλά γιατί δεν ξέρουμε τί ανοχές και ποιότητα έχουν τα εξαρτήματα μέσα. Όσον αφορά το κλείσιμο, θα σταθώ στη φράση "θέλω να αποφορτίζονται οι πυκνωτές εξομάλυνσης". Ο μόνος λόγος και περίπτωση που θέλουμε αυτοί να είναι πλήρως αποφορτισμένοι είναι όταν θέλουμε να βάλουμε χέρι στα σωθικά του ενισχυτή, για την ασφάλειά μας. Σε καμία άλλη περίπτωση. Ίσα ίσα το αντίθετο, θέλουμε να κρατάνε το φορτίο τους, ώστε να μην παρουσιάζουν μηδενική αντίσταση. Και εξηγούμαι: Όταν ένας πυκνωτής είναι πλήρως αποφορτισμένος και συνδεθεί σε μια πηγή τάσης, στο κύκλωμα ρέει στιγμιαία ένα ρεύμα που περιορίζεται μόνο από τις τυχόν αντιστάσεις που μπορεί να έχει το ίδιο κύκλωμα και την εσωτερική αντίσταση της πηγής τάσης. Άρα στην περίπτωση του τροφοδοτικού μας, μόνο από την εσωτερική αντίσταση της πηγής μας. Ειδικά αν έχουμε solid state rectifier (δηλαδή διόδους για ανόρθωση και όχι ανορθώτρια λυχνία) τότε αυτή η εσωτερική αντίσταση είναι μηδαμινή. Ξεκινώντας ένας ενισχυτής με πλήρως αποφορτισμένους πυκνωτές, αρχικά το ρεύμα σε αυτούς παίρνει υπερπολλαπλάσια τιμή από το ρεύμα λειτουργίας τους, πράγμα που καταπονεί τόσο τους πυκνωτές, όσο (και σημαντικότερο) το M/Σ τροφοδοσίας και τη γέφυρα ανόρθωσης (δίοδοι). Και πάλι μιλάμε για spike βέβαια, αλλά αυτά τα spike είναι που κάνουν τη ζημιά in the long run. Καλό λοιπόν είναι να μην αποφορτίζουμε πλήρως τους πυκνωτές τροφοδοσίας/εξομάλυνσης. Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, ειδικά αν κάνει κανείς και μαθηματική ανάλυση με τα ρεύματα που προκύπτουν και τις ανοχές των εξαρτημάτων. Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι "play it safe". Power on -> 1 min (δε χρειάζεται παραπάνω) -> Standby on Η ανάποδη διαδικασία στο κλείσιμο. Ευχαρίστως να δώσω και περισσότερες επεξηγήσεις σε όποιον ενδιαφέρεται... (Όσο για τους ενισχυτές που παραθέτεις, εγώ θα έπαιρνα τον 7ender Hot Rod Deluxe, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη και φυσικά δεν τεκμηριώνεται... Πάντως αυτόν θα έπαιρνα... ;) )

Flanger Chorus και Delay, η Αγία Τριάδα των 80s... :)

Σχετικά με την ανάλυση που αναφέρεις, περιέχει μερικές ανακρίβειες που μάλιστα δεν τις τεκμηριώνει. Επίσης στο thread που παραθέτεις γίνεται συζήτηση αλλά δεν καταλήγει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Θα θέλατε μήπως να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος σε εκείνο το thread που είναι και πιο σχετικό γιατί είμαστε λίγο offtopic εδω; Εκεί αν θες σου εξηγώ και γιατί δε θες να "γίνει με τη μια καλη αποφορτιση των caps"...

Εμ... μια μικρή ανακρίβεια... Καλό είναι στο κλείσιμο να μην κλείνουμε απευθείας POWER OFF. Καλό είναι να τον γυρνάμε σε Standby για λίγο (λιγότερο από λεπτό) και μετά POWER OFF. Το ανάποδο δηλαδή από το άνοιγμα. Δε θα υπεισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες ως προς το λόγο. Πάντως οι λάμπες καταπονούνται πολύ λιγότερο καθώς και οι Μ/Σ έτσι.

To συγκεκριμένο βίντεο είναι από από live στο The Underground, Boston το 1980, επί εποχής Seventeen Seconds. Το Killing An Arab υπήρχε από το 1976 και ήταν το πρώτο τους single, οπότε μάλλον είχε "κάτσει" πλέον... Και παρεμπιπτόντως, o δίσκος που το περιείχε ήταν ο Three Imaginary Boys που ήταν και ο debut. Δεν περιείχε το Boys Dont Cry, το οποίο κυκλοφόρησε λίγο αργότερα σαν single και τελικά συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Boys Dont Cry που ήταν ο Three Imaginary Boys με μερικά διαφορετικά κομμάτια (όπως το ομωνυμο) και προορίζετο για την αγορά της Αμερικής. Και ναι, μιλάμε για δισκάρες, αλλά η γνώμη μου δε μετράει, είμαι άκρως προκατειλημμένος... Και ναι, κύριε Alderbody, το είχα δει! ;) Όπως και καμιά 10αριά ακόμα από το ίδιο live, τα οποία θα τα βρείτε εδώ: http://www.kinodv.net/ArchivePortal.html Θα βρείτε επίσης στο ίδιο archive και live άλλων σημαντικών συγκροτημάτων. Η σελίδα αξίζει χρυσάφι...

Από τα πετάλια απίθανο να ζορίστηκε... η καμπίνα ήταν ο αδύναμος κρίκος... ;)

Όχι, δεν προσθέσαμε κανάλι. Στο υπάρχον κανάλι, εγκατέστησα έναν διακόπτη ο οποίος επιτρέπει την υπεροδήγηση της δεύτερης τριόδου...

Νέο update: Είχα μόλις μια hands-on εκτίμηση του Harley Benton GA15. Μου τον έφερε από το σπίτι ένας φίλος συμφορουμίτης από Νοiz για να τον ανοίξουμε και να πειραματιστούμε λίγο. Αποτελέσματα: αλλάξαμε προενισχύτριες από κινέζικες noname 12AX7 σε JJ Tesla ECC83S. Η διαφορά ήταν παραπάνω από εμφανής, τόσο σε ένταση όσο και σε διαύγεια, καθώς καθάρισαν πολύ τα πρίμα του. Δυστυχώς δεν είχαμε πρόχειρες EL84 να αλλάξουμε κι αυτές. Αλλάξαμε επίσης και μεγάφωνο από το κινέζικο, noname με φλούδα μαγνήτη (πανάλαφρο σαν πούπουλο, σκέτη λαμαρίνα) σε ένα 10άρι Eminence RedCoat (δε θυμάμαι το ακριβές μοντέλο). Ο ενισχυτής μόνο με αυτά τα απλά πραγματάκια έγινε δέκα φορές καλύτερος, η δε μουντάδα με κάθε επέμβαση μειωνόταν. Πειραματιστήκαμε λίγο (δεν είχα πολύ χρόνο δυστυχώς) και με μερικούς πυκνωτές... αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στα πρίμα ήταν ο C16 στο phase splitter stage (από όσους προλάβαμε τελοσπάντων). Τον αποσυνδέσαμε εντελώς (δεν είχα πρόχειρο σε τέτοιο βολτάζ για να αντικαταστήσω...) και τα πρίμα του μάλλον έφτασαν να αυξηθούν αρκετά, έτσι τελικά αποφασίσαμε να τον ξανασυνδέσουμε - οι άλλες αλλαγές που είχαμε κάνει επαρκούσαν, αυτό ήταν too much, έξυνε κάπως και είχε χάσει τη γλυκάδα του. Επίσης κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μέρος της ευθύνης για τη μουντάδα έχει και μετασχηματιστής εξόδου - με τις αλλαγές που κάναμε καταφέραμε να τον ζωντανέψουμε αρκετά, αλλά πάντα στο βάθος υπάρχει κάτι που τον "κρατάει πίσω". Το ελαττώσαμε πολύ αλλά δεν το εξαφανίσαμε. Το μόνο επιπλέον που κάναμε ήταν να του εγκαταστήσω ένα διακόπτη για overdrive στο πάνελ. Τελικά, το καλύτερο πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει κάποιος που τον έχει, είναι να αλλάξει με πολύ μικρό κόστος τις λάμπες. Η διαφορά είναι τεράστια. Αν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και μεγάφωνο, ακόμα καλύτερα, αλλά εκεί το κόστος μεγαλώνει αρκετά...

Ωραία, εσύ μου έρχεσαι κουτί... κράτα όλες τις άλλες (τις... "όμορφες"!) και δώσε σε εμένα τις άσχημες, τις παρακατιανές, τις άθλιες Jazzmaster, Mustang, Danelectro κλπ... :D Επίσης θα ήθελα αυτήν... http://www.guitarsandeffects.com/guitarimages2006/gibson_chetTENNYse/gibsonCHETtennesseanCH_003.jpg

Να σαι καλά, καινούριο συκώτι έκανα! ;D ;D

Δεν έχει να κάνει με το αν το fuzz είναι Γερμανίου ή Πυριτίου, αλλά αν χρησιμοποιεί τρανζίστορ NPN ή ΡΝΡ. Tα fuzz με ΡΝΡ είχαν wiring με γειωμένο το θετικό πόλο, που κάνει conflict με τα άλλα που έχουν γειωμένο τον αρνητικό, οταν πας να τα τροφοδοτήσεις από την ίδια πηγή.

Σίγουρα πάντως η απλούστερη... αλλά δε χρειάζεται επαναφορτιζόμενη, απλή αλκαλική 9V είσαι οκ. Αν πρόκειται για πετάλι fuzz, η κατανάλωση είναι πάρα πολύ μικρή, θα σου κρατήσει μήνες η μπαταρία. Μου φαίνεται θα αρχίσω να φτιάχνω και να εμπορεύομαι DC Βricks με εξόδους και για τέτοια πετάλια... ;D ;D

Ήχο θα έχει, αλλά με αρκετό θόρυβο... Η λύση Α όπως είπαμε είναι ξεχωριστό τροφοδοτικό. Η λύση Β είναι για αυτούς που έχουν ήδη ένα πανάκριβο DC Brick που τροφοδοτεί όλα τα πεταλάκια τους και δε θέλουν ακόμα ένα τροφοδοτικό στο pedaltrain τους. Λύση Β: Εφόσον μέσω του καλωδίου ήχου που συνδέει τα πεταλάκια μεταφέρεται η γείωση, δηλαδή τα 0V στον ακροδέκτη +9V του εν λόγω πεταλιού, πρέπει με κάποιον τρόπο να δώσουμε -9V στον άλλο ακροδέκτη ώστε να έχουμε διαφορά δυναμικού 9V και με την πολικότητα που θέλουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα κυκλωματάκι DC-DC Inverter που θα μας δώσει -9V από τα +9V που έχουμε. Ευτυχώς εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν τα κατάληλα ολοκληρωμένα κυκλώματα που κάνουν τέτοιες δουλειές με ελάχιστο κόστος και επιπλέον εξαρτήματα (σειρά MAXxxx της MAXIM). Εμείς με ένα ΜΑΧ765 και μερικά επιπλέον εξαρτήματα θα πάρουμε -9V από το τροφοδοτικό μας και θα τροφοδοτήσουμε έτσι το "ανάποδο" πετάλι μας. Ιδού: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1171 Αυτή είναι η γενική ιδέα, στο datasheet έχει εφαρμογές και τρόπο για ακριβή ρύθμιση της αρνητικής τάσης (θέλουμε -9V)

Το παραπάνω σχεδιάκι ίσως σου βγάλει λίγο θόρυβο παραπάνω. Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσεις για μια τέτοια απλή λύση. Η άλλη λύση ακούει στο όνομα "ανεξάρτητη τροφοδοσία", είτε από άλλον αντάπτορα, είτε από απομονωμένη έξοδο (αν έχει) του ίδιου. Και μόλις τώρα μου ήρθε και μια ακόμα ιδέα... θα τη σκεφτώ λίγο και θα επανέλθω...

Λοιπόν, από τα λεγόμενά σου εμπίπτεις στην κατηγορία των πεταλιών με γείωση το +. Λογικά, όταν το συνδέεις με το κλασικό καλωδιάκι-διανομέα από τον αντάπτορα, θα πρέπει να μη δουλεύει ούτε αυτό ούτε τα άλλα πεταλάκια που παίρνουν ρεύμα από τον ίδιο διανομέα. Να τι θα φτιάξεις: PS:Ίσως να μη φαίνεται σωστά στο σχήμα, τα δύο σημεία με Χ συνδέονται μεταξύ τους

Λοιπόν, επέστρεψα... πριν μπούμε στα πιο βαθιά, εξήγησέ μας λίγο τι ακριβώς θες να κάνεις, τι έκανες και τι έγινε, γιατί ομολογώ πως δεν κατάλαβα καλά. Ή ας το πάμε βήμα-βήμα: έχεις ένα πετάλι που παίρνει μπαταρία αλλά δεν έχει υποδοχή για AC adaptor και θέλεις να το τροφοδοτήσεις με AC adaptor; Θεωρητικά ναι, μπορείς να βάλεις ένα κλιπ 9V μπαταρίας στον αντάπτορα και να το συνδέεις με το κλιπ μπαταρίας που έχει το πετάλι (προσοχή, πρέπει να το συνδέσεις ανάποδα στον αντάπτορα το κλιπ για να παίρνει τελικά σωστή πολικότητα το πετάλι). Δοκίμασέ το και αν δε σου δουλεύει έτσι πες μας τα συμπτώματα να πάμε παρακάτω... PS: δεν είναι Bartua, είναι Babtua...

Λοιπόν, αν είναι πετάλι που έχει το + σα γείωση, δεν μπορείς άμεσα να το τροφοδοτήσεις παράλληλα με άλλα πετάλια που έχουν το - σα γείωση. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε παλιά πετάλια τύπου Fuzz Face που χρησιμοποιούν ΡΝΡ τρανζίστορ τα οποία με απλά λόγια "τροφοδοτούνται ανάποδα" από τα ΝΡΝ (έτσι που το είπα θα με σκοτώσουν οι ηλεκτρονικοί της παρέας, αλλά το λέω όσο πιο απλά γίνεται για κάποιον αδαή). Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γείωση του ενός πεταλιού (με -) και η γείωση του εν λόγω πεταλιού (με +) βραχυκυκλώνονται μέσω του καλωδίου ήχου που τα συνδέει. Αυτό που μπορεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, αν θες να το τροφοδοτήσεις παράλληλα, είναι να φτιάξεις δύο καλώδια καρφί-καρφί στα οποία η θωράκιση του ενός καλωδίου δε θα συνδέεται με το ένα καρφί (αυτό που θα μπαίνει στο εν λόγω πετάλι) αλλά θα περνάει bypass το πετάλι, στη θωράκιση του άλλου καλωδίου. Δεν έχω χρόνο τώρα, αν δεν κατάλαβες πες μου για να κάνω σχεδιάγραμμα αργότερα.

Όλες οι λύσεις που ανέφερες βοηθούν - εκτός προφανώς από την α. Το ζήτημα είναι ότι εφόσον δεν είσαι διατεθειμένος να προβείς σε DIY λύσεις, όλες οι άλλες λύσεις ναι μεν θα λύσουν ως ένα σημείο το πρόβλημα (ή και εντελώς) αλλά με υπερπολλαπλάσια έξοδα απ ότι ένα απλό DIY. Οπότε αμέσως αμέσως πέφτουμε στη λύση α. Με τα έξοδα που θα έκανες για να "φέρεις" έναν HB στα μέτρα σου, θα μπορούσες να πάρεις κανένα Fender Βlues Jr. ή παρεμφερή amp. Η μόνη λύση, όπως σου πρότεινα και με πμ, είναι να βρεις κάποιον να σου κάνει τις μοντίφες... είτε αυτός είναι κάποιος φίλος/γνωστός/συγγενής είτε ο τεχνικός επισκευής βίντεο/hifi/tv της γειτονιάς. Τα σημεία που θέλουν μοντίφα τα ανέφερα στο παραπάνω thread, απλό κόλλημα-ξεκόλλημα (και λίγος πειραματισμός) χρειάζεται. Πόσο να σου πάρει ο τεχνικός, 20€; 30€; Το πολύ... Βελτίωση θα δεις σίγουρα, απλά δεν μπορώ να ξέρω πόση. Σίγουρα παίζει ρόλο και το μεγάφωνο (αλλάζει εύκολα όμως) και ο μετασχηματιστής εξόδου. Πλέον όμως ξεφεύγουμε στις τιμές. Ενδεικτικά: - Αλλαγή πυκνωτών & εργασία τεχνικού ~40€ - Αλλαγή μεγαφώνου ή/και καμπίνας ~100€ - Αλλαγή μετασχηματιστή εξόδου ~50€ (+εργασία τεχνικού αν γίνει χώρια από τους πυκνωτές) Σύνολο ~200€ Λίγο ασύμφορο δεν είναι για να έχεις τελικά έναν ταπεινό 5W Harley Benton;

Ουπς, κοιτάζοντας λίγο πιο προσεκτικά το schematic, o C15 δεν έχει να κάνει με τη μουντάδα (αν και γενικά σε αυτό το σημείο χρειάζεται ένας ποιοτικός πυκνωτής), οπότε δεν τον πειράζουμε. Mea culpa... (σε αυτό το σημείο συνδέεται συνήθως κύκλωμα presence αλλά δεν πρόσεξα ότι δεν υπάρχει neg feedback από την έξοδο... χμμμ... θα μπορούσε όμως... χμμμ). Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στους 47pF που υπάρχουν στους τελεστικούς, κυρίως. Ίσως να θέλει και το tone stack λίγο πείραγμα, αλλά μάλλον δεν έχει να κάνει με τη μουντάδα...