dither

Το "καλά" είναι σχετικό και εξαρτάται πάντα από τα χρήματα που διαθέτεις … όπως είπα και πριν η fast track είναι ικανοποιητική επιλογή και θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που θες. Πάντως αν εγώ αγόραζα σήμερα ένα entry level πακέτο (προενισχυτή + κάρτα ή κάρτα με ενσωματωμένο προενισχυτή ) θα επέλεγα με προοπτική την μελλοντική αναβάθμιση του προενισχυτή.Ένας καλός συνδυασμός για αυτό το σκοπό είναι π.χ. Audiophile 192 με το Audiobuddy γι αρχή και στο μέλλον θα πουλούσα το audiobuddy για να αγοράσω ένα καλύτερο προενισχυτή όπως (πχ Presonus, FMR, GraceDesign ,κλπ)

Καταρχάς αφού επέλεξες να ηχογραφείς με μικρόφωνο τον ενισχυτή της κιθάρας σου (και πολύ σωστά έκανες) δεν χρειάζεσαι D.I. box. Όμως αν ποτέ θελήσεις να ενώσεις τη κιθάρα σου με καλώδιο (connect) πάνω στη κάρτα πάλι δεν θα έχεις πρόβλημα γιατί η fast track έχει και instrument input (που στην ουσία είναι μια είσοδος σαν D.I.)

To Fast track δείχνει ικανοποιητικό για τη δουλειά που το θες αν και περιορισμένο στα 44.1 ή 48 KHz (κάτι που δεν είναι και τόσο τραγικό). Mic : Shure SM 57 (94 euro)

Ναι. Έχω δοκιμάσει και τις τρεις μεθόδους (Γυαλόχαρτο με τριβείο, Nitromorse , Ζέσταμα) σε διάφορα βαμμένα ξύλα όπως έπιπλα , ηχεία κλπ αλλά όχι σε κιθάρα (γιατί η δικιά μου είναι σα καινούρια) Nitromorse βρίσκεις σε χρωματοπωλεία , στο Praktiker κλπ. Δεν γνωρίζω από βερνίκια κιθάρας καθώς ασχολούμαι μόνο με έπιπλα από χόμπι. Όμως είσαι σίγουρος ότι η κιθάρα σου μπορεί να ξυστεί ,να βαφτεί με βερνίκι και να μην φάινονται 2-3 ή παραπάνω ξύλα ενωμένα ? Στο λέω αυτό γιατί ένας φίλος μου την έχει πατήσει έτσι ... Έξυσε και η κιθάρα ήταν γεμάτη κολλήσεις.Ενδεχομένως να μην μπορείς να βάψεις με διάφανο χρώμα. Δεν θέλω να σε αποθαρρύνω, αλλά επειδή έχω βάψει αρκετά έπιπλα και ηχεία με λούστρο και επειδή γνωρίζω τη μανούρα που έχει αυτή η διαδικασία (προσεκτικό βάψιμο ,τριψιμο , βάψιμο , τρίψιμο κλπ ) θα πρότεινα τη λύση του toneless, πάρε απλά ένα άλλο σώμα έτοιμο βαμμένο. :wink:

Εκτός από τη μέθοδο του γυαλόχαρτου ,υπάρχει ένα ειδικό διαβρωτικό μπογιάς που ονομάζεται NitroMorse. Το απλώνεις στο ξύλο και μετά αφαιρείς τη μπογιά με μια σπάτουλα. Επίσης μια άλλη μέθοδος αφαίρεσης μπογιάς είναι με θερμότητα (φλόγιστρο κλπ) θερμαίνεις με μια ταχεία κίνηση τη μπογιά και αυτή φουσκώνει και την αφαιρείς πάλι με σπάτουλα.(θέλει μια σχετική εμπειρία για να μην κάψεις το ξύλο από κάτω) Στη πράξη και οι τρεις μέθοδοι έχουν τα υπέρ και τα κατά τους και το βαθμό δυσκολίας τους. Η πιο απλή μάλλον είναι η χρήση του nitromorse,αλλά δεν θα τη συνιστούσα αν πρόκειται να βάψεις μετά με διάφανο χρώμα γιατί τα υπολείμματα της προηγούμενης μπογιάς ενδέχεται να ποτίσουν το ξύλο και να το χρωματίσουν μετά τη χρήση του.

Με αφορμή την ερώτηση σου θα ήθελα να αναφέρω κι εγώ τις εμπειρίες μου με προβληματικά ποτενσιόμετρα. Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν σπρέι υπάρχει και η σκληροπυρηνική (έως και μαζοχιστική) μέθοδος την οποία ακολουθώ εγώ … (Την προτείνω για μηχανήματα με σπάνια εξαρτήματα όπως π.χ. synthesizers κλπ . Για κονσόλες με πολλά προβληματικά ποτενσιόμετρα χρησιμοποιώ κι εγώ σπρέι καθότι δεν είμαι τελείως μαζοχιστής :lol: ). Για ποτενσιόμετρα ή faders που είναι φτηνά και οι διαστάσεις τους όπως και του σασί που είναι βιδωμένα επιτρέπουν κάποιο ανταλλακτικό από κατάστημα ηλεκτρονικών, εννοείται ότι τα αλλάζουμε και δεν πάμε στη παρακάτω διαδικασία. Για ποτενσιόμετρα / faders που είναι δύσκολο να βρεθεί ανταλλακτικό ή το κόστος είναι μεγάλο, συνιστώ να αφαιρεθεί το εν λόγο ποτενσιόμετρο να ανοιχτεί προσεκτικά και να καθαριστεί καλά με μπατονέτα με οινόπνευμα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ένα ποτενσιόμετρο/fader 20 και βάλε ετών να γίνει καινούριο. Η μόνη περίπτωση που δεν διορθώνονται είναι αν η μαύρη/καφέ επίστρωση έχει φαγωθεί τελείως σε κάποιο σημείο της διαδρομής όπου πάμε αναγκαστικά για ανταλλακτικό. Η διαδικασία είναι απλή ακόμα και για κάποιον που δεν έχει εμπειρία με κολλητήρι. Χρειάζεται ένα φτηνό κολλητήρι , καλάι και προαιρετικά μια τρόμπα που ρουφάει το καλάι σε περίπτωση που θέλουμε να αφαιρέσουμε ότι είναι κολλημένο σε πλακέτα. Όλα αυτά είναι σχετικά φτηνά και είναι εφικτό να υπάρχουν στην εργαλειοθήκη του καθένα μας.( Για να ανοιχθεί ένα fader ή ποτενσιόμετρο πρέπει να ισιώσουμε με ένα κατσαβίδι τα λυγισμένα μεταλάκια που το κρατάνε κλειστό)

Δεν γνωρίζω αν είναι καλή η παράσταση , αλλά κατά τύχη από πρόταση που έκαναν σε ένα φίλο μου έμαθα πόσο θα πλήρωναν τους μουσικούς και στεναχωρήθηκα για ακόμα μια φορά που ζω στην Ελλάδα...

Χμμ έχεις δίκιο , μάλλον είναι προσωρινό πρόβλημα του server. Σχετικά με τα βιβλία δες εδώ , μην ανοίγουμε ταυτόχρονα δυο threads με το ίδιο θέμα.

Καλώς ήρθες στη ζώνη του λυκόφωτος ... a.k.a Ελληνική πραγματικότητα :D Γι αυτά παίρνεις τηλεφωνάκι ένα χονδρέμπορο και ρωτάς.Ελληνικά Sites Κούρτης Γυψοπλάκ - (Έχει τομοκατάλογο) Isoren Εξαμιλιώτης Knauf Polykem Καλλιακμάνης Pirotek Πολύ εύκολο …θέλει μεγάλη προσοχή. Καλό είναι να υπάρχει floating πάτωμα και η όλη κατασκευή να είναι αναρτημένη σε ειδικά ελαστικά υλικά που δεν μεταδίδουν τον ήχο. Τέτοια υλικά υπάρχουν για τα πατώματα για τα ταβανια ( σε μορφή αναρτήσεων με ελατήρια) αλλά και για τους τοίχους. (Πχ ειδικά ελαστικά κανάλια που ακουμπάνε οι γυψοσανίδες για να αναρτηθούν στο σκελετό). Σημαντικό όπως θα έχεις καταλάβει είναι και η απόσταση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του σκελετού του στούντιο από το σκελετό της πολυκατοικίας. Η καλύτερη ηχομόνωση επιτυγχάνεται με τη χρυσή τομή μεταξύ μάζας και αποστάσεως

Η σύσταση για δωμάτια 1500 τ.π. έχει προκύψει για δύο λόγους. Πρώτον διότι δωμάτια μικρότερα από 1500 τ.π. έχουν διάφορα προβλήματα κατανομής των αξονικών ιδιοσυχνοτήτων και δεύτερον γιατί η ελάχιστη θεμελιώδης συχνότητα ενός τέτοιου δωματίου είναι γύρω στα 45 Hz. Με το να μεγαλώσεις δυσανάλογα τη μια διάσταση του χώρου σου για να φτάσεις τα 1500 τ.π. δεν θα διορθώσεις τη κατανομή των ιδιοσυχνοτήτων στις άλλες δύο διαστάσεις. Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα διάφορα δοκιμασμένα ratios χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο για να αποφασίσεις πως θα μεταβάλεις τις διαστάσεις σου και να πετύχεις σωστή κατανομή των αξονικών ιδιοσυχνοτήτων. (Θα ήθελα να επισημάνω ότι το ίδιο σημαντικό με την αποφυγή των συχνοτήτων που προστίθενται, τα λεγόμενα στάσιμα, είναι και η αποφυγή των μεγάλων αποστάσεων στη κατανομή των συχνοτήτων.)

Ναι μπορείς να ενώσεις και την ηλεκτροακουστική / ηλεκτροκλασική σου χωρίς πρόβλημα. Σαφώς όμως καλύτερο ήχο θα έχεις αν ηχογραφήσεις την κιθάρα σου με μικρόφωνο ακόμα και με ένα πάμφθηνο πυκνωτικό behringer.

Για διάφορους πρακτικούς λόγους :Ουσιαστικά σταθμίζοντας τις ανάγκες μας σε κανάλια εισόδων αποφασίζουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε μίκτη η προενισχυτή. Στις φτηνές κονσόλες δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει bypass το υποτυπώδες ΕQ τους που ηχητικά είναι κακόηχο και περιορισμένο - άρα πρακτικά άχρηστο - και σαν κύκλωμα προσθέτει θόρυβο. Δεύτερον. Τα aux sends χρησιμοποιούνται σαν recording sends για την κάρτα ήχου και όχι για εφφε. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί αν χρησιμοποιήσουμε το κανονικό main Bus του μικτη για recording ή θα πρέπει να κάνουμε Mute στα υπόλοιπα κανάλια για να ελαττώσουμε το θόρυβο ή να τα κατεβάζουμε κάθε φορά. Γενικά όλες οι οικονομικές λύσεις έχουν τα μικροπροβλήματά τους. Το audiobuddy επειδή είναι ένας απλός προενισχυτής είναι απαλλαγμένο από περιττά κυκλώματα και έχει το πλεονέκτημα του λιτού signal path σε θέματα θορύβου.

Σωστό το σκεπτικό σου , ο συνδυασμός 24/96 και audiobuddy είναι μια χαρά

Oκ , αφού επιμένετε... , λοιπόν οικονομικές λύσεις κάτω από 200 ευρώ είναι τα: ART DI/0 M-Audio Flying Cow Οι αμέσως επόμενες λύσεις είναι στα διπλάσια και βάλε... που μάλλον συμφέρει να πάρεις άλλη κάρτα με περισσότερες εισόδους. Γενικά όπως είπα και πρίν οι οικονομικές λύσεις δεν έχουν την απαιτούμενη απόδοση που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια αγορά. Από προϊόντα επιπέδου Apogee Mini-DAC , Rozeta 200 κλπ και άνω μπορούμε να αρχίσουμε να το συζητάμε.

Τι κρύβεται καμιά φορά πίσω από ένα φαινομενικά "αθώο" nickname ... 8) http://mpvtipy.petricek.net/fw.php D.I.T.H.E.R. : Devastating Indestructible Transport Humanoid for Effective Retaliation

Συμφωνώ απόλυτα φίλε Super, γι αυτό χρησιμοποίησα τις λέξεις "Αρκετά ικανοποιητικό" :D .Όμως όλα είναι θέμα σχέσης τιμής απόδοσης , προσωπικά δεν θα διέθετα χρήματα για αλλαγή τάστων στο συγκεκριμένο όργανο. Θα προτιμούσα να πάρω ένα καινούριο μανίκι από τη warmoth που θα ήταν και μια αναβάθμιση. Έτσι προκείμενου να κάνει κάποιος άλλος μια οικονομική αλλά μέτρια δουλειά σε ένα μέτριο όργανο προτίμησα να το κάνω μόνος μου και τελικά το αποτέλεσμα θα τολμούσα να πω ότι είναι ικανοποιητικότατο και αισθητικά αλλά και παικτικά από εμένα αλλά και από φίλους κιθαρίστες που διαθέτουν πανάκριβα όργανα και είναι αυστηρότεροι κριτές.

Από προσωπική πείρα θα έλεγα ότι δεν είναι τραγικό να αλλάξει κανείς τάστα. Απλά δε θέλει βιαστικές κινήσεις (ειδικά σε μανίκι rosewood). Με λίγη προσοχή και υπομονή μπορεί να γίνει αποτέλεσμα αρκετά ικανοποιητικό. Γνωρίζω τουλάχιστο δυο πετυχημένες απόπειρες αλλαγής τάστων από πρωτάρηδες. Εμένα και ενός φίλου μου. (μια σχετική πείρα με ξυλουργικές εργασίες σε επίπεδο χομπίστα κρίνεται απαραίτητη) P.S. Έχω Fender mexico , αν είχα κάτι ακριβότερο δεν ξέρω αν θα είχα το ίδιο θάρρος για πειραματισμούς ... :wink:

Κατ’ αρχάς καλό θα ήταν να μας πεις το σκεπτικό για την απόκτηση ενός οικονομικού AD/DA και τη χρήση που θέλεις να κάνεις. Σε περίπτωση που προσπαθείς να αποφύγεις την αγορά κάποιας ποιοτικής κάρτας ήχου με τη χρήση μετατροπέα και φτηνότερης κάρτας , θα σου έλεγα ότι ο οικονομικός μετατροπέας δεν θα σου δώσει καλύτερες ηχητικές επιδώσεις από μια καλή κάρτα ήχου. ¶ρα σαν αγορά μάλλον δεν αξίζει. Επίσης σε κάθε ψηφιακή audio σύνδεση (και ειδικά μεταξύ φτηνών συσκευών / καλωδίων) υπάρχει ενδεχόμενο Jitter.

1) Δεν την έχω ακούσει την Tascam αλλά μου φαίνεται λίγο χλωμό να είναι καλύτερη ηχητικά από την RME τη multiface... 2) Ακόμα και αν όντως είναι καλύτερη θα είναι ελάχιστα. 3) Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σου λείπει από την αξιοπρεπέστατη ποιότητα του multiface.Από αυτό το επίπεδο κάρτας αν έχεις κατάλληλες γνώσεις και αξιοπρεπή προενισχυτή μπορείς να συναγωνιστείς οποιουδήποτε επιπέδου παραγωγή. 4) Μήπως να κράταγες τη καρτούλα σου και με τα χρήματα της αναβάθμισης να αγόραζες ένα ακόμα καλό προενισχυτή , μικρόφωνο , ηχεία ? (όποιο απο αυτά χρειάζεσαι περισσότερο)

@elavd Δεν αρκεί ένας οποιοσδήποτε προενισχυτής για να μπορέσεις να έχεις impedance matching ... πρέπει ο προενισχυτής να διαθέτει είσοδο "instrument" με αντίσταση εισόδου κατά προτίμηση γύρω στο 1ΜΩ. @nikoskor41274 Καταρχάς εννοείται ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να χρησιμοποιείς μικρόφωνο για να ηχογραφείς τον ενισχυτή κιθάρας σου. Επειδή όμως βέβαια αυτό πολλές φορές δεν είναι πρακτικό ή είναι ανέφικτο λόγο θορύβου (π.χ. αν ζεις σε διαμέρισμα): 1)Διάβασε πρώτα αυτό το άρθρο για να καταλάβεις γιατί δεν έχεις καλό ήχο με το τρόπο που ηχογραφείς και να μάθεις τι είναι το D.I. 2)Αφού το διαβάσεις θα είσαι σε θέση καταλάβεις τι χρειάζεσαι και να αποφασίσεις αν θέλεις να πάς σε λύση μικρού μίκτη/προενισχυτή με D.I. ή σε μια κάρτα ήχου με ενσωματωμένο instrument input.

Ένα ενδεχόμενο είναι το Keyboard σου στέλνει Midi controllers τα οποία γράφονται στα tracks.Έτσι κάποια controllers όπως Main Volume και pitch bend μπορεί είναι ήδη γραμμένα σε κάποιο midi track και σου δημιουργούν τα προβλήματα που ακούς .Για να τα εντοπίσεις και να τα αφαιρέσεις πρέπει να έχεις έστω και τις στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού του Cubase (δηλαδή πρέπει να διαβάσεις το εγχειρίδιο… :wink: ).

Φίλε yameth όπως τα λες είναι δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Το reamp κατά την άποψη μου δεν δεν απευθύνεται σε κατασταλαγμένους ούτε σε ολοκληρωμένους μουσικούς , αλλά κυρίως σε αρχάριους έως και μέσου επιπέδου κιθαρίστες που δεν έχουν το στοιχειώδη εξοπλισμό ή την ευχέρεια εύκολα να επαναλάβουν κάτι που έγραψαν σπίτι τους αν πάνε για εγγραφή σε ένα studio που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έτσι το σενάριο που περιέγραψα παραπάνω απευθύνεται στο μέσο νεαρό ερασιτέχνη κιθαρίστα που έχει στο σπιτάκι του ένα Amplitube , Guitar Rig , κλπ και παιζει ένα θεματάκι το οποίο του αρέσει πολύ αλλά δεν έχει την ευχέρεια να το επαναλάβει εύκολα αν πάει σε ένα studio.Επίσης ας μην ξεχνάμε ότι αλλιώς γράφει κανείς με την ησυχία του κι αλλιώς όταν τα λεπτά του ρολογιού μεταφράζονται σε ευρώ. Ένας καλός performer , ακόμα και αν δεν διαθέτει τα «τάδε μηχανήματα» μπορεί να πάει με τη κιθάρα του και το πεταλάκι του σε ένα εξειδικευμένο στούντιο που διαθέτει σοβαρούς ενισχυτές και να παίξει τα θέματα του από την αρχή, δεν έχει ανάγκη το reamping.

Φίλε yameth σου επιτρέπω να διαφωνήσεις αλλα σε βρίσκω λίγο ακραίο στην τοποθέτηση σου. :) Δεν είπε κανένας να μην υπάρχει distrortion κατά την εκτέλεση , απλά όχι ακριβώς τι ίδιο distortion που θα επιθυμούσε να έχει ο μουσικός αλλά για οικονομικούς λόγους δεν το έχει. Και εν πάση περιπτώσει μην κολλάμε μόνο στο distortion , τη λέξη distortion μπορείτε να την αντικαταστήσετε με οποιοδήποτε εφφε. Η τεχνική αυτή μπορεί να ωφελήσει μουσικούς που χρησιμοποιούν διάφορες οικονομικές εναλλακτικές μεθόδους για να ηχογραφήσουν τη κιθάρα τους όπως πεταλιέρες , Amp Simulators κλπ. Οι ηχογραφήσεις με αυτές τις μεθόδους πάσχουν έτσι κι αλλιώς από ρεαλισμό. ¶ρα το reamping μόνο καλό θα έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τώρα σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη ένα φτηνό ενισχυτή με κάποιο πετάλι και θέλει να κάνει reamping για να χρησιμοποιήσει αργότερα κάποιο καλό ενισχυτή / πετάλι που υπάρχει σε κάποιο studio , πάλι δεν βρίσκω τίποτα κακό.

Η τεχνική αυτή λέγεται reamping. Ο λόγος που δεν κατάφερες να έχεις καλά αποτελέσματα είναι γιατί μάλλον δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τη διαδικασία. Την τεχνική αυτή δεν την χρησιμοποιούμε για να γράφουμε και ταυτόχρονα να ακούμε μια κιθάρα "clean" με σκοπό να προσθέσουμε κάποιο εφφέ όπως παραμόρφωση κλπ στο τέλος , αλλά για να μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία ή για να μπορούμε να βελτιώσουμε τον ήχο μας αργότερα αν δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το ιδανικότερο σενάριο (αν και μπορεί να γίνει με πολλές παραλλαγές) είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα προενισχυτή με είσοδο instrument για να ενώσουμε τη κιθάρα και να ηχογραφήσουμε clean σήμα στο πρόγραμμα μας / D.A.W κλπ. Από τη παράλληλη έξοδο του προενισχυτή ή από ένα auxiliary send (pre fader) στέλνουμε στην είσοδο ενός πεταλιού / κανονικού ενισχυτή κιθάρας ή Amp simulator ή πεταλιέρας κλπ , το "clean" σήμα για να μπορέσει να παίξει ο κιθαρίστας με μια ρύθμιση που να ακούγεται έστω κατά προσέγγιση ο επιθυμητός ήχος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά , γράφουμε το αποτέλεσμα σε ένα CD και πάμε στο σπίτι του φίλου μας SUPERFUNK και κάνουμε reamp δηλαδή χρησιμοποιούμε το clean σήμα μας για να τροφοδοτήσουμε τα boutique πεταλάκια και τους πανάκριβους ενισχυτές που η άτιμη κοινωνία δεν μας αξίωσε να αποκτήσουμε. :wink:

Ο υπολογισμός δεν είναι εύκολος γιατί θα εξαρτηθεί το επίπεδο ηχομόνωσης (sound transmission class rating) που θα χρειαστεί να έχουν οι τοίχοι. Μεγαλύτερο STC rating σημαίνει και υψηλότερο κόστος. Πχ αν σε ένα σκελετό βάλεις από τις δυο πλευρές γυψοσανίδα εχεις STC 34 ενώ αν έχεις διπλό σκελετό με τη μια πλευρά να μην εφάπτεται με την άλλη και σάντουιτς δύο γυψοσανίδων ανά πλευρά αναρτημένες σε ελαστικό κανάλι ανεβαίνεις σε STC 58. Πρέπει να πάρεις τιμές από γυψοσανίδες και τιμές από πετροβαμβακα , να υπολογίσεις όλα τα σενάρια και να αποφασίσεις ποιο είναι το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο ηχομόνωσης (εφόσον είναι υπόγειο) και να το ακολουθήσεις κατασκευαστικά. Υπόψη , υπάρχει και το κεφάλαιο floating flour που έχει και αυτό το σχετικό κόστος του. Γι αυτό καλύτερα διάβασε πρώτα ένα βιβλίο και αποφάσισε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις κατασκευαστικά και μετά το κόστος θα το βγάλεις εύκολα μόνος σου. Βιβλία : How to Build A Small Budget Recording Studio From Scratch Author : Mike Shea, F. Alton Everest Building a Recording Studio Author: Jeff Cooper Basic Home Studio Design Author: Paul White