Babtua

Δοκίμασε να αλλάξεις και το IC... Aλλά δοκίμασε και το εξής: σύνδεσε κι άλλες διόδους σε σειρά. Ή, χμμμ... ένα LED αντί για διόδους. Ας φτάσουμε λίγο στα άκρα...

Ναι, δεν είπα ότι θα έχεις ήχο, ένα τεστ συμπεριφοράς ήταν μπας και βγάλουμε κάνα συμπέρασμα. Μόνο που δεν το είπα ολοκληρωμένα: βάλε τις διόδους όπως είπα και σύνδεσε το Μ/Σ στο κλιπ της μπαταρίας. Πρώτα όμως κάνε αυτό που έγραψε ο toneless για να αποκλείσουμε τη λάθος συνδεσμολογία στο adapter jack. Επίσης, αντικατέστησε το IC 4558 με κάποιο TL072 ή NE5532 αν έχεις πρόχειρο...

Δε νομίζω να είναι αυτό... στη θεωρία ισχύει, στην πράξη δεν το έχω δοκιμάσει. Πάντως καλύτερα είναι να βάλεις 1μF, υπάρχουν κανονικοί, μη-ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές στο 1μF και τους βρίσκεις και εύκολα. Υπάρχουν τόσο σε MKT (μπλε πλαστικά κυβάκια) όσο και σε orange drops. Δοκίμασε κι αυτό με τις διόδους που σου έγραψα παραπάνω, θα μας δώσει καλή εικόνα... τσέκαρε και τις συνδέσεις σου πρώτα...

Χμμμ... έβαλες non-polar ηλεκτρολυτικούς 1μF; Για δοκίμασε και το εξής, για να βγάλουμε και άκρη: κόψε το καλώδιο που πηγαίνει τα 9V στην πλακέτα και παρέμβαλλε στο κόψιμο δύο διόδους (1Ν4148 ή οποιαδήποτε silicon δίοδο έχεις) σε σειρά: (9V from battery/adaptor) o------|>|----|>|----------ο (to PCB) Πες μας το αποτέλεσμα

Όταν δοκίμασες να βάλεις τα 9V του τροφοδοτικού στο clip, πώς ακριβώς το έκανες; Απλά ακούμπησες το βύσμα του adaptor στις επαφές του clip;

Ήταν αναμενόμενο... ;)

Ωραίες όλες οι απαντήσεις, αλλά γιατί προσπερνάμε το γεγονός ότι αντί να συνδέσει μπαταρία στο κλιπ, συνδέει το Μ/Σ στο κλιπ (όχι στο adaptor jack. Στο κλιπ της μπαταρίας!) και πάλι δε λειτουργεί; Αν ο Μ/Σ έδινε κανονικά και σταθερά 9V στο βύσμα του - άρα και στο κλιπ της μπαταρίας - γιατί με μπαταρία δουλεύει ενώ με Μ/Σ όχι; (εκτός αν κατάλαβα εγώ λάθος) Προφανώς κάτι τρέχει με το Μ/Σ και η έξοδός του είναι είτε πολύ μεγαλύτερη/μικρότερη από 9V είτε έχει μεγάλο ripple (πιθανόν από βλάβη) είτε συνδυασμό αυτών...

Με άλλον Μ/Σ δοκίμασες; Εφόσον λες ότι βάζοντας τα 9V στο κλιπ της μπαταρίας αλλά όχι από μπαταρία αλλά από το Μ/Σ, ο βόμβος προέρχεται σίγουρα από το Μ/Σ. Το γεγονός ότι κάααατι άκουσες μέσα στο βόμβο μου λέει πως... βρε μήπως ο Μ/Σ είναι AC εξόδου; Τι ακριβώς γράφει επάνω του;

Το λοιπόν, είπα να μελετήσω το κυκλωματάκι μέσω εξομοίωσης. Αυτό που βρήκα είναι ότι και χωρίς τις διόδους, το τρανζίστορ έχει αρκετή ανάδραση (η αντίσταση 560Ω) ώστε να παραμορφώνει μόνο του. Και μάλιστα ασύμμετρα... Άρα πρώτο mod: αφαιρούμε τις διόδους και βάζουμε στη θέση της 560Ω αντίστασης ένα ποτενσιόμετρο 10kΩ (μεσαίο ποδαράκι και ένα οποιοδήποτε από τα ακριανά) για ρύθμιση gain. Έχουμε λοιπόν ένα booster, που ανάλογα τη θέση του ποτενσιομέτρου θα δίνει από εντελώς καθαρό σήμα μέχρι τρελό distortion (ή ακόμα και fuzz με πολύ ringing και overtones με ένα BC547 transistor - πειραματιστείτε!). Συγκεκριμένα (σύμφωνα με τη εξομοίωση) γυρνώντας το ποτενσιόμετρο αυξάνουμε την ένταση του σήματος μέχρι και 5 φορές (περίπου στο 1/3 της διαδρομής του) χωρίς όμως να το παραμορφώσουμε (άρα απλό booster). Συνεχίζοντας να το γυρνάμε παραπέρα, αρχίζει και ψαλιδίζει η μία ημιπερίοδος (ασύμμετρα) μέχρι που φτάνει να τετραγωνίσει εντελώς και να εμφανιστεί και ringing με ορισμένα transistor (με το BC547 πχ είδα overtones σε αρκετά υψηλή συχνότητα, περίπου 5-6πλάσια της τονικής). Δεύτερο mod: ακόμα και με τις διόδους στη θέση τους, βάζοντας το παραπάνω ποτενσιόμετρο στη θέση της 560Ω θα μας δώσει πολύ ωραίες στρογγυλεμένες/compressed άκρες στο σήμα όταν το ποτενσιόμετρο είναι στην "καθαρή" περιοχή του, που μοιάζουν αρκετά με το "στρογγύλεμα" της λυχνίας, άρα μπορούμε να το ονομάσουμε "overdrive". Mπορούμε λοιπόν να βάλουμε ένα διακοπτάκι ώστε να μπορούμε να συνδέουμε κατά βούληση τις διόδους στο κύκλωμα ή όχι. Τρίτο mod: μπορούμε, αντί για διακοπτάκι στις διόδους, να βάλουμε μεταγωγέα και να επιλέγουμε διάφορους κλάδους διόδων: πχ αυτές τις δύο ή έναν κλάδο με LED ή έναν άλλο κλάδο με περισσότερες διόδους σε σειρά κλπ. The sky's the limit... Και αρκετά άλλα, αλλά μάλλον καλύτερα είναι να τα παραθέσω και με σαφή σχέδια συνδεσμολογίας - σε κάποιο επόμενο ποστ, εφόσον υπάρχει και ενδιαφέρον.

Καθόλου. Εφόσον η συνδεσμολογία στο dpdt είναι true bypass, θα έπρεπε όταν είναι off το πετάλι να έχεις ΑΚΡΙΒΩΣ την ίδια ένταση με αυτή που θα είχες αν δεν υπήρχε καθόλου το πετάλι (κατευθείαν στον ενισχυτή δηλαδή)

Φυσικά και γίνεται, και μάλιστα τα datasheets των εξαρτημάτων αναφέρουν και σε ποια θερμοκρασία και χρόνο γίνεται (πχ 300 βαθμοί για 10 δευτερόλεπτα). Τα τρανζίστορ και οι δίοδοι (γενικά οι ημιαγωγοί) είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, αντιστάσεις και πυκνωτές όχι τόσο (οι ηλεκτρολυτικοί είναι). Γενικά ο κανόνας είναι να μην ακουμπάμε το κολλητήρι για διάστημα μεγαλύτερο των 3-4 δευτερολέπτων το πολύ σε ακροδέκτη εξαρτήματος. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να μείνει παραπάνω, το κάνουμε σε διακεκομμένα διαστήματα και όχι ένα παρατεταμένο. Άλλωστε η σωστή κόλληση δε χρειάζεται παραπάνω από 1 δευτερόλεπτο για να γίνει, αν όχι τότε κάτι δεν πάει καλά (κακό καλάι, κρύο κολλητήρι, οξειδωμένο pad ή/και ακροδέκτης κλπ) Το κύκλωμα στην πλακέτα φαίνεται ΟΚ, υποπτεύομαι λάθος στις offboard καλωδιώσεις. Μια φωτό ή σχέδιο των καλωδιώσεών σου θα μας βοηθούσε... (εσύ εφόσον έχεις DPDT διακόπτη απλά παραλείπεις τη μεσαία κάθετη σειρά ακροδεκτών, το LED και το 1K resistor, τα υπόλοιπα είναι ως έχουν...)

Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Μ/Σ... σε συνδυασμό με το ότι βγάζει βόμβο γενικά και σε άλλα πετάλια (έστω και χαμηλότερα) και το ότι το κύκλωμα που έφτιαξες δεν έχει ΚΑΘΟΛΟΥ πυκνωτή εξομάλυνσης, το προφανέστερο είναι ότι ο Μ/Σ έχει μεγάλο ripple που ναι μεν εξομαλύνεται αρκετά στα άλλα πετάλια που έχεις γιατί προφανώς έχουν εξομαλυντικό πυκνωτή, ωστόσο στο TS που δεν έχει βγάζει βόμβο. Λύσεις: Άλλαξε Μ/Σ σε κάτι πιο σταθεροποιημένο/ripple free (μαλλον η καλυτερη λύση και για τα άλλα σου πετάλια) Βάλε πυκνωτή εξομάλυνσης. Πάρε έναν ηλεκτρολυτικό 470μF και σύνδεσέ τον παράλληλα στα καλώδια τροφοδοσίας που πάνε στην πλακέτα ( + και - ). Προσοχή στην πολικότητα! Παίζε μόνο με μπαταρία. Το συγκεκριμένο κύκλωμα δεν τραβάει σχεδόν τίποτα από ρεύμα και η μπαταρία θα σου κρατήσει για δεκάδες ώρες λειτουργίας...

Χμμ... τώρα που το καλοσκέφτομαι, μήπως εννοείς ότι τα συρματάκια από τις σίτες κάνουν μικρά αυλάκια στο ξύλο; Γιατί τότε υπάρχει λύση, φτιάχνεις ένα στεφάνι από χαρτόνι για να ακουμπάει σε αυτό και όχι κατευθείαν στο ξύλο...

Τροφοδοτείς το κάθε νήμα τους με 6,3V. Ή ακόμα ευκολότερα, βάλε 12V στα ποδαράκια 4 και 5... Αλλά είναι τόσο λίγος ο φωτισμός που κάνουν, που τζάμπα ο κόπος...

Έχε όμως επίσης υπόψιν ότι αν παρεμβάλλονται πεταλάκια ανάμεσα στις κιθάρες και τα Inputs (το πιθανότερο, ένα overdrive τουλάχιστον θα το θέλετε...) τότε δε θα υπάρχει τέτοια συμπεριφορά με τα volume (τουλάχιστον όσο το πετάλι είναι ON και όχι true bypass) Ζημιά πάντως δε γίνεται με 2 όργανα στον ίδιο ενισχυτή, επ ουδενί...

Ισχύει τέτοιο πράμα...;

Ο κουμπάρος δε διώχνει τον κουμπάρο. Αλλά δεν είμαι μπασίστας (μόνο)... ;)

Για μένα ήταν αυτό ε; ;) Δεν βάφουν νύχια μαύρα... δεν είναι καν Goth... χεχε (άσε που αν νομίζεις ότι θα παίρνανε εσένα κι όχι εμένα είσαι πολύ γελασμένος... ;D )

Χμμμ... η θέση της αντίστασης στην παραπίσω εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα σωστή. Η σωστότερη θέση είναι στην επιστροφή από το πεταλάκι (return) όπως στο σχήμα με κόκκινο. H τιμή της πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να μην επηρεάζει το σήμα, αλλά αρκούντως χαμηλή ώστε να εκφορτίζεται γρήγορα ο πυκνωτής. Η τιμή της έχει καθιερωθει στο 1ΜΩ. Ουσιαστικά θέλουμε να εκφορτίσουμε τον πυκνωτή εξόδου. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εκφορτιστεί αρκετά, σύμφωνα με τη βασική ηλεκτρονική, είναι περίπου 3xRxC, όπου R η τιμή της αντίστασης (σε Ωμ) και C η χωρητικότητα του πυκνωτή (σε Farad). Αν υποθέσουμε ότι ο πυκνωτής εξόδου είναι 1μF (αρκετά συνηθισμένη τιμή και μάλλον από τους μεγαλύτερους που θα συναντήσουμε σε έξοδο) και η αντίσταση 1ΜΩ, τότε ο χρόνος εκφόρτισης θα είναι 3 x 1.000.000 Ω x 0,0000001 F = 3 sec. Όλα αυτά εντελώς εγκυκλοπαιδικά, στην πράξη απλά βάζουμε μια αντίσταση 1ΜΩ και τέλος.

Ακριβώς. Είναι η αντίσταση μέσω της οποίας εκφορτίζεται ο πυκνωτής εξόδου του πεταλακίου, ώστε να μην ακούγεται pop (από την αποθηκευμένη τάση του πυκνωτή) κατά τη μετάβαση του διακόπτη. Η άλλη αντίσταση είναι, όπως ειπώθηκε παραπάνω, η αντίσταση πάνω στην οποία πέφτει η περίσσεια τάση της μπαταρίας. Τα LED δουλεύουν (ανάλογα με το χρώμα) κοντά στα 3 volt, άρα χρειαζόμαστε ένα φορτίο στο οποίο θα πέσουν τα υπόλοιπα 6 volt της μπαταρίας. Διαλέγουμε την τιμή της ανάλογα με το ρεύμα που θέλουμε να διαρρέει το κύκλωμα (δηλαδή πόσο φωτεινό θα είναι το LED). Όσο μικρότερη, τόσο πιο φωτεινό το LED... μια καλή μέση τιμή είναι 180-470Ω για μπαταρία 9V

Κανένα καλώδιο δεν τυλίγεται απλά πουθενά. Όπου έχεις καλώδιο, το κολλάς.

Τα πάντα μπορείς να τα προμηθευτείς τοπικά από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή online από εξωτερικό (ξαναδες το παραπάνω ποστ μου, έβαλα λινκς για τα εξαρτήματα) Δεν έχουν true bypass για πρακτικούς λόγους. Για παράδειγμα, στα πεταλάκια της Boss δεν υπάρχει χώρος για τον (ογκώδη) DPDT που απαιτείται, έτσι υλοποιεί το switching ηλεκτρονικά με απλό μικρό διακοπτάκι μιας επαφής (momentary) το οποίο είναι και κατά πολύ φθηνότερο. Βεβαίως είναι πολύ καλής ποιότητας το κύκλωμα που αναλαμβάνει το switching και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου επίδραση στον ήχο. Υποθέτω κάτι ανάλογο ισχύει και για τις άλλες μάρκες. Συγκεκριμένα καταστήματα εδώ δεν μπορώ να σου πω, εκτός αν μένεις Θεσσαλονίκη. Για άλλες πόλεις δεν ξέρω...

Για τον ίδιο λόγο που ο ηλεκτρολόγος σου παίρνει 40€ για να σου αλλάξει μια ασφάλεια... Παρεμπιπτόντως, θα σου κοστίσει: διακόπτης DPDT 3€ μεταλλικό κουτί 5€ 4 βύσματα θηλυκό καρφί 3€ Δηλαδή περίπου 11€. Δεν υπολογίζω κολλητήρια, κόλληση, καλωδιάκια, τρυπάνια κλπ. που υποθέτω έχεις ή μπορείς να δανειστείς

Δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν διακόπτη (footswitch προφανώς) DPDT και δύο βύσματα jack. Συνδεσμολογείς ως εξής: o---------------G---------------o instr instr in X----X out ο------------X X------------o X X | | o------------+ +------------o stomp in stomp out o---------------G---------------o instr in: εισοδος κιθαρας/μπασου/κλπ instr out: εξοδος προς ενισχυτη stomp in: είσοδος πεταλακίου stomp out: έξοδος πεταλακίου Tα Χ είναι οι ακροδέκτες του DPDT διακόπτη και το G η γείωση (βάλτο σε μεταλλικό κουτί και καλωδίωσε τα σημεία G (no pun intended!) στο μέταλλο του κουτιού) Ελπίζω να είναι κατανοητό (μου αρέσει το ASCII art...) Δεν αλλάζει τίποτα για μπάσο ή οποιοδήποτε όργανο... Εννοείται πως θα έχεις το πεταλάκι μόνιμα στο ON και θα το ανοιγοκλείνεις από το DPDT. Τώρα, αν χρειάζεσαι και ενδεικτικό LED, χρειάζεσαι διακόπτη με τρεις σειρές επαφών, κλιπ για μπαταρία και μπαταρία, και LED. Xρησιμοποιείς τις εξτρά επαφές για να τροφοδοτείς ή όχι το LED από τη μπαταρία...

Φυσικά. Η χωρητικότητά τους. Είτε βάλεις ΜΚΤ, είτε πολυστυρενίου, είτε πολυπροπυλενίου, είτε κεραμικούς, είτε ηλεκτρολυτικούς είτε τανταλίου είτε οτιδήποτε, εφόσον είναι 1μF (μετρημένο) δε θα έχεις διαφορετική συχνοτική απόκριση. Μακροσκοπικά τουλάχιστον. Με χρήση φασματογράφων ακριβείας μπορεί και να βρεις διαφορές της τάξης των δεκάτων του dB, αλλά όπως είπα και πιο πάνω: βάζω στοίχημα ότι απλά με το αυτί δε θα μπορείς να ξεχωρίσεις τη διαφορά του ενός πυκνωτή με τον άλλο.