Babtua

Ή πολύ απλά τροφοδοσία μόνο στο ένα πετάλι και όλα τα υπόλοιπα μόνο θετική τροφοδοσία...

Αν αυτό είναι απάντηση στο ερώτημά μου, δε με καλύπτει. Πώς έχεις απόλυτο isolation όταν τα πετάλια έχουν ήδη κοινή γείωση;!

Μπορείς να επεκτείνεις λίγο το σκεπτικό σου; Διαφωνώ με αυτό, αλλά ίσως παραβλέπω κάτι προφανές...

Αν δεν εχει παρει υγρασία και είναι ξηρά τα μπαλάκια, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν παθαίνει τίποτα. Το πολύ πολύ να αργήσει μερικά λεπτά παραπάνω να σου αποχαλκώσει, αν έχει ξεθυμάνει λίγο, αν και δεν είχα ποτέ πρόβλημα με αποχαλκωτικό πολλών ετών (εκτός από μια φορά που είχε πάρει υγρασία και είχε γίνει σα... μαρμελαδα!)

Θα πρότεινα να φτιάξεις dedicated PCB γι αυτη τη δουλειά ωστε να μην μπλέξεις με καλώδια. Έστω και με την απλή DIY μέθοδο του μαρκαδόρου/αποχάλκωσης... Δεν ξεφύγαμε, εφόσον έχουμε αύξηση 50 βαθμών στα 100mA, δε χρειάζεται ψύκτρα απαραίτητα. Ανοίγματα/γρίλιες εξαερισμού δεν κάνουν κακό. Αν θέλει κάποιος για διάφορους λόγους να βάλει ψύκτρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουτί αντί ψύκτρας (αν είναι μεταλλικό). Δεν βλέπω γιατι μπορεί να ξεφύγαμε κάπου...

Μιλάω για junction temperature, εσωτερικά του IC, στη χειρότερη περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 45 βαθμοί κελσίου. Άσε που και το LM78xx έχει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης...

Υπάρχουν πλέον πάμφθηνοι handheld ψηφιακοί παλμογράφοι με πολλές δυνατότητες (data logging, freeze, PC interface κλπ) για εμάς τους καψερούς. Για ρίξε μια ματιά στο ebay...

Ε πρέπει θερμοκρασία του αέρα μέσα στο κουτί να είναι 100 βαθμοί για να ξεπεράσει τους 150 το κάθε LM, λίγο ακραίο μου φαίνεται να μπορείς να κάψεις το χέρι σου απλά βάζοντάς το μέσα στο κουτί! Όπως και να χει όμως, άσε λίγο μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα LM και άφησε τρύπες εξαερισμού στο κουτί. Το ιδανικότερο βέβαια θα ήταν να είχες άλλη τοπολογία ώστε όλα τα LM να είναι στην ίδια μεριά ή έστω περιμετρικά της πλακέτας για να μπορούν να βιδωθούν στις πλευρές του (μεταλλικού) κουτιού, χρησιμοποιώντας το σαν ψύκτρα...

Επίσης, θεωρητικά η θερμοκρασία που θα φτάσει το LM7809 με 18V είσοδο και κατανάλωση ~100mA είναι περίπου 55 βαθμοί C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, άρα το πολύ 100 βαθμούς. Πολύ λιγότερο από τους 150C που δηλώνει το datasheet, άρα ψύκτρα δεν είναι απαραίτητη (αν το πεταλάκι δεν τραβάει παραπάνω από 100mA περίπου).

Ο 330nF προτείνεται για να είσαι καλυμμένος από όλες τις κακοτοπιές. Δε σημαίνει ότι δε θα δουλέψει το ίδιο καλά με 100nF στην είσοδο, εκτός αν τύχει και έχεις κάποια "κακοτοπιά" (όπως οι μακριές γραμμές που αναφέρει, τα μεγάλα χωρητικά φορτία, κακή τοπολογία κλπ). Συνήθως δεν έχεις, αλλά γιατί να μην είσαι σίγουρος μια και καλή; 330nF (τανταλίου ή Mylar) στην είσοδο και 100nF στην έξοδο λοιπόν και τέλος...

Χμμ.. και ναι και όχι... σύμφωνα με τα κατασκευαστικά specs ο πυκνωτής αυτός δεν κανει μόνο ripple filtering αλλά αποτρέπει και εσωτερικές ταλαντώσεις υψηλών συχνοτήτων που προκαλούνται από μεγάλα μήκη καλωδίων στην είσοδο (όπως στην περίπτωσή μας δηλαδή) ή μεγάλες χωρητικότητες στην έξοδο. Quoting: "In many low current applications, compensation capacitors are not required. However, it is recommended that the regulator input be bypassed with capacitor if the regulator is connected to the power supply filter with long lengths, or if the output load capacitance is large. An input bypass capacitor should be selected to provide good high frequency characteristics to insure stable operation under all load conditions. A 0.33 µF or larger tantalum, mylar or other capacitor having low internal impedance at high frequencies should be chosen. The bypass capacitor should be mounted with the shortest possible leads directly across the regulators input terminals" (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000444.pdf) Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω το datasheet που το ανέφερε πιο ξεκάθαρα, αυτό το λέει λίγο πιο συγκαλυμμένα - το συμπέρασμα όμως είναι το ιδιο: τουλάχιστον 330nF και μάλιστα "γρήγορο" πυκνωτή (άρα αποκλείονται οι ηλεκτρολυτικοί). Πόσο μάλλον όταν έχεις switching τροφοδοτικό στην είσοδο με το αναπόφευκτο εγγενές high-frequency ripple...

Ολα τα datasheets για τα LM78xx προτεινουν 330nF στην εισοδο και 100nF στην εξοδο. Τωρα πού βρηκες εσυ 100nF στην εισοδο, σε ποιο datasheet;

Με τα 18V δεν έχεις πρόβλημα, μέχρι 35V αντέχουν όλα τα LM7809/12. Επίσης με θερμοκρασίες δεν έχεις πρόβλημα, χωρίς ψύκτρα τα LM78xx αντέχουν εως 100mA ρεύμα εξόδου, αν το πεταλάκι δεν τραβάει παραπάνω από 100mA (σχεδόν κανένα δεν τραβάει τόσο) δε θα έχεις πρόβλημα. Αν θες να εισαι σιγουρος ομως, βαλε και μια μικρη ψυκτρα στο καθε LM, ετσι παίρνεις πολύ μεγαλύτερο ρεύμα, μέχρι και 1,5Α (αν είναι μεγαλουτσικη η ψυκτρα). Σε κάθε περίπτωση ομως δεν προκειται να κανεις ζημια στα πεταλια καθως ολα τα LM εχουν thermal shutdown μηχανισμο αν ζεσταθουν πολυ. Όσο για το γενικό σχέδιο, οι πυκνωτές στην είσοδο του κάθε LM78xx συνιστάται να είναι 330nF.

Συνήθως ο bridge είναι λίγο μακρύτερος από τον neck...

Και για την ιστορία του πράγματος, ο όρος "solid state" αναφέρεται στο ενεργητικό εξάρτημα που κάνει την ενίσχυση. Εάν το εξάρτημα είναι αμιγώς στερεό (solid) και η ροή του ρεύματος μέσα του γίνεται μέσω αυτού του στερεού, τότε μιλάμε για solid state (πχ στο τρανζίστορ, που αποτελείται από πυρίτιο με προσμείξεις και η ροή του ρεύματος γίνεται μέσω του πυριτίου). Εάν το εξάρτημα δεν είναι αμιγώς στερεό και η ροή του ρεύματος γίνεται επαγωγικά μέσω κενού/αερίου (όπως σε μια λυχνία) τότε μιλάμε για μη-solidstate ενισχυτή. Αυτά για ενισχυτές. Γιατί υπάρχουν και άλλες συσκευές solidstate ή μη, όπου εκεί αναφερόμαστε στο "μηχανικό" του πράγματος. Για παράδειγμα, υπάρχουν ρελέ (ηλεκτρονικοί διακόπτες) τυπικοί μηχανικοί (επαφές που κινούνται με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη) αλλά και solidstate (compact εξάρτημα χωρίς μηχανικά μέρη που επιτελεί την ίδια δουλειά). Ή, άλλο παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές δίοδοι (εξαρτήματα που επιτρέπουν διέλευση ρεύματος μόνο κατά τη μια φορά) - υπάρχουν οι τυπικές κρυσταλλικοί δίοδοι και οι δίοδες λυχνίες. Έτσι, ένας ενισχυτής μπορεί να είναι λαμπάτος, αλλά με solidstate τροφοδοτικό, αν χρησιμοποιεί κρυσταλλικές διόδους για το ρεύμα τροφοδοσίας του.

Καμία.-

Ε καλα, δεν είναι "ελαφρα" μικροτερο το scale. Σχεδόν 2 ιντσες διαφορα εχουν... Κατά τα άλλα, όπως ακριβώς τα είπες. Α, και το σχήμα είναι καθαρό Jaguar σε αντίθεση με το Bass VI που έχει επάνω horn σε στυλ strat και κάτω κομμένο σε στυλ jag/jazzmaster. Είναι νομίζω ό,τι κοντινότερο σε ήχο (και εμφάνιση) σε ενα Bass VI.

Πολύ ωραίο αλλά μου θύμισε έντονα αυτό... Ίσως πολύ έντονα... :-\ (Αυτό βέβαια δε σημαίνει και τίποτα, παραμένει πολύ καλό το κομμάτι!)

Δεν το εχω χρησιμοποιησει ακομα σε μπαντα, αν το χρησιμοποιουσα θα το χρησιμοποιουσα μαλλον σαν κιθάρα σε στυλ Cure, αλλα λόγω του ότι είμαι κυρίως μπασίστας οι μπάντες δε με παίρνουν σαν κιθαρίστα... ;D ;D Σαν μπάσο είναι μόνο για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αν και πρέπει να πω ότι γιε περίπτωση ηχογράφησης πετυχαίνεις κάποια πολύ ενδιαφέροντα ηχοχρώματα που δεν μπορείς με τυπικό μπάσο (και το έχω κάνει σε ηχογράφηση σε συνδυασμό με bottom end απο κανονικό μπάσο). Πάντως έχω στο μυαλό μου μια project μπάντα με Bass VI, πλήκτρα και τύμπανα... Θα δείξει... PS: Η επόμενη επιλογή σου, αρκετά κοντά στο Bass VI, είναι το Jaguar Baritone Custom. Κούρδισμα σαν Bass VI (E-E), ίδιες χορδές, ίδιοι μαγνήτες (μειον εναν) αλλά λίγο μικρότερο scale (που κανει και τη διαφορά, αλλά δεν είναι άσχημο κι αυτό). Το είχε βγάλει η Fender σαν απάντηση στα συνεχόμενα requests να επανεκδοθεί το Bass VI. Δεν περπάτησε πολύ, οπότε τελικά και έβγαλε το reissue (σε custom shop). Παίζει στο ebay περιπου στα 700€, πχ http://cgi.ebay.co.uk/Fender-Jaguar-Baritone-Custom-/220729861559?pt=UK_Musical_Instruments_Guitars_CV&hash=item33648665b7

Επειδή έχω Fender Bass VI καθώς και Fender Jaguar Baritone Custom - και έχω δοκιμάσει και πολλές baritone κιθάρες που υπάρχουν (Hellcat, Danelectro) ή έχω μάθει γι αυτές, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι τον ήχο ενός Bass VI δεν πρόκειται να τον πετύχεις (για να μην αναφερθώ και στο looks!). Το καθένα έχει το δικό του ηχόχρωμα - άλλο καλό, άλλο όχι τόσο καλό - και καλά θα ήταν να δοκιμάσεις ποιο από όλα ζητάς εσύ. Οι μαγνήτες του Bass VI είναι ίδιοι με της Jaguar, απλά έχει έναν παραπάνω στη μέση. Η λύση Warmoth είναι πολύ καλή, αν και γενικά παίζουν Bass VI στο ebay κατά καιρούς τα οποία - αν μη τι άλλο - θα έχουν και μεταπωλητική αξία (σε αντίθεση με ένα Warmoth). Βέβαια τα 60s vintage είναι απλησίαστα, αλλά τα προσφατα Custom shop reissue Βass VIs ή έστω τα Japanese του 96 (πολύ ποιοτικά) τα βρίσκεις σε σχετικά καλές τιμές...

Ακριβώς έτσι. Μπορείς να επιστρέψεις στον Thomann οποιοδήποτε προϊόν δε σου άρεσε, στην αρχική του συσκευασία, χωρίς φθορές κλπ και επιβαρύνεσαι μόνο τα μεταφορικά. Μπορείς έπειτα να αγοράσεις κάτι άλλο ή να σου επιστραφούν τα χρήματα (με τον τρόπο που πλήρωσες νομίζω). Αν επιστρέφεις προϊόν που έχει κάποιο πρόβλημα, δεν επιβαρύνεσαι ούτε τα μεταφορικά (κανονίζει ο Thomann και σου έρχεται UPS για να παραλάβει το πακέτο). Μόλις το παραλάβουν, είτε το επιδιορθώνουν και στο ξαναστέλνουν είτε σου στέλνουν άλλο καινούριο. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί e-shop, αυτά υποχρεούνται να επιστρέφουν χρήματα αν κάποιο προϊόν "δεν άρεσε στον αγοραστή" μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (νομίζω 14 ημέρες) και σε άψογη κατάσταση. Απλά όπως έχουμε όλοι διαπιστώσει, στη μπανανία που ζούμε αυτό δεν το λένε για προφανείς λόγους...

Πάντως έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια (double-necks, mando-guitars)

Τώρα το είδα... :-\ Όταν το έφτιαξα ήταν καινοτόμο γιατί δεν είχε βγει ακόμα το αντίστοιχο Jaguar bass της Fender... Μου έκλεψαν την ιδέα! ;D ;D

Μπααα... σε κανένα από τα specs μου δεν ανταποκρίνεται...

Δυστυχώς nope... Αν όμως έγραφα "ψάχνω το ακριβότερο και καλύτερο-ελαφρύτερο synth για 1000€" τώρα θα είχαμε φτάσει 122 σελίδες... χαχαχαχα