electrictabs

Έχει να κάνει με την πόλωση των τελικών λυχνιών, το φορτίο - μετασχηματιστή εξόδου , τη σχέση σήματος εισόδου - εξόδου και καμια δεκαριά παραμέτρους ακόμα. Οι απλοί χειροπιαστοί όροι ίσως να μην υπάρχουν γιατί θα πρέπει απαραίτητα να μπεις σε κάποια τεχνικά ζητήματα Ένα λινκ που το περιγράφει ίσως όσο το δυνατόν πιο απλά γίνεται είναι αυτό: http://www.duncanamps.com/technical/ampclasses.html Ακόμα όμως κι αν δεν καταλάβεις δεν πειράζει. Αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει ένα κιθαρίστα είναι ο ήχος όχι η τάξη ενός ενισχυτή. Υπάρχουν ενισχυτές που λειτουργούν σε άλλες τάξεις, όχι τις γνωστές Α,ΑΒ παρόλα αυτά ακούγονται ωραία

Nαι είναι λίγο πιο κοντά απ ότι οι vox Όχι η τάξη Α υπάρχει και σε push pull ενισχυτές απλά είναι λίγο διαφορετική ηλεκτρικά κ ηχητικά από την single ended

Και κάτι για τους φίλους της τάξης Α... Είναι πολύ οι κατασκευαστές ενισχυτών που ισχυρίζονται για κάποια 15-20βατ(el84) μοντέλα τους ότι λειτουργούν σε "τάξη Α". Υπόψιν δεν μιλάω μόνο για τους κλασσικούς Vox αλλά για αμέτρητα μοντέλα σε αυτή την κατηγορία. Η αυτοψία σχεδόν πάντα δείχνει ότι είναι cathode bias τάξη ΑΒ με 330V DC το πολύ στις ανόδους των el84. Αν και δηλώνω φαν της τάξης ΑΒ σε έναν ενισχυτή με εξέπληξε ευχάριστα το γεγονός ότι ο κύριος Koch ξεχωρίζει αρκετά ως αναφορά την "τάξη Α" του Studiotone. Ο ενισχυτής είναι πολωμένος πιο κοντά σε πραγματική τάξη Α από σχεδόν οποιονδήποτε αντίστοιχο 15-20 βατ ενισχυτή της αγοράς. Με εξέπληξε ακόμη περισσότερο το κύκλωμα του τελικού το οποίο λειτουργεί τις el84 με 380V DC στις ανόδους γεγόνος που δικαιολογεί το αυξημένο headroom.

Καλώς ή κακώς η Mesa όπως και πολλοί άλλοι κατασκευαστές ρυθμίζουν εργοστασιακά το bias σε τέτοιο σημείο ώστε να "ανέχετε" μεγάλο εύρος λυχνιών ή για να το θέσω καλύτερα μεγαλύτερη απόκλιση στα χαρακτηριστικά των λυχνιών.Συνήθως αυτό σημαίνει ότι οι ενισχυτές έρχονται "βιασμένοι" κάπως κρύα από την εταιρία.Κάποιες εταιρίες βάζουν trimpot για τη ρύθμιση του bias στο μέλλον κάποιες όχι. Ο Randall Smith εφόσον εκτός από καλός τεχνικός είναι και καλός επιχειρηματίας σου λέει πως ναι μεν δεν χρειάζεται να πας τον ενισχυτή σε τεχνικό για retube αλλά πρέπει να αγοράσεις τις λυχνίες από τη ΜΒ ;) ελέγχοντας βέβαια τις λυχνίες που πουλάει ώστε τα χαρακτηριστικά τους να ταιριάζουν με τους ενισχυτές του. Το θέμα είναι πως οποιοσδήποτε τεχνικός μπορεί να αντικαταστήσει μία αντίσταση με ένα trimpot στο bias section ώστε να μεταβάλεται η αρνητική τάση στα grids των τελικών (bias) και να παίρνει ο ενισχυτής όποια μάρκα λυχνίας θες είτε NOS είτε όχι αρκεί βέβαια να είναι ο ίδιος τύπος και matched μεταξύ τους π.χ. 6L6GC Το πόσο κρατάνε οι τελικές δεν το γνωρίζει 100% κανείς από μας. Έχει να κάνει άμεσα με την κατασκευή των λυχνιών και με τη χρήση δλδ τη συχνότητα που παίζεις ,τη μεταφορά και την καταπόνηση από αυτή π.χ. ποτέ δεν μετακινούμε τον ενισχυτή όταν είναι ανοιχτός ή όταν είναι κλειστός κ ακόμα ζεστός...

η Korg χρησιμοποιεί στα πλήκτρα της σχεδόν παρόμοια πατέντα με αυτή της Vox Tonelab η οποία έχει συνσχεδιαστεί από την Korg. Διαφορά στον ήχο έχει αλλά όχι τρελή. Όπως είπε κι ο korg_nikos φαντάσου τη σαν ένα φίλτρο για να γλυκάνει την "ψηφιακίλα" του dsp

Όντως το quality control στις JJ έχει πέσει λιγάκι αλλά όχι σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα έτσι κι αλλιώς αγοράζουμε πάντα από έμπιστο έμπορο. Όσα προβλήματα έχουν εμφανιστεί ήταν κυρίως σε ECC83 και EL34 Το QC των ρώσικων τώρα: Sovtek : πάρα πολύ καλό. Ότι χάνουν σε ήχο αυτές οι λάμπες το κερδίζουν σε αξιοπιστία, ίσως επειδή είναι παλιά και δοκιμασμένα σχέδια (από δεκαετία 80 τα περισσότερα) το μόνο ίσως μαύρο πρόβατο σε θέματα αξιοπιστίας είναι οι 12AX7LPS που όμως είναι καινούργιο σχετικά σχέδιο και όσο πάει βελτιώνεται. ΕΗ : στα ίδια επίπεδα με τις JJ ίσως και λίγο καλύτερα πλέον Μαύρα πρόβατα εδώ είναι η 12ΑΧ7 και η 6V6 σε παρτίδες του 2005/2006 Svetlana(Winged C) : από ήχο δεν το συζητάμε άψογες(6L6,EL34) όπως και από αξιοπιστία άψογες εκτός από την 12AX7 την οποία δεν είχα δοκιμάσει μέχρι πέρισυ και μου άφησε την καλύτερη εντύπωση ηχητικά αλλά τη χειρότερη λειτουργικά όπως ακριβώς είχα διαβάσει σε σχετικό review. 1 στις 2 δεν δουλεύει σχεδόν από το πρώτο άναμμα. Οι ρώσικες επανεκδόσεις Mullard/Tungsol βελτιώνονται ηχητικά/λειτουργικά αλλά μην περιμένετε απόδοση original ειδικά στον ηχητικό τομέα.Π.χ. Η ρώσικη επανέκδοση mullard 12ax7 είναι καλύτερη σε fender παρά σε marshall όπως η original ;D Τα κινεζάκια τώρα από ήχο/απόδοση έχουν τύπους/εκδόσεις λυχνιών που χαρακτηρίζονται από άθλιες έως πολύ καλές γι αυτό και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. οι κλασσικές 12ΑΧ7 είναι σκυλιά αφού κι αυτό είναι παλιό και δοκιμασμένο σχέδιο, ηχητικά δεν ξεχωρίζουν πάρα πολύ αλλά βελτιώνονται. Μακριά από EL84 ότι label κι αν φοράνε (ο Superfunk έπαθε κι έμαθε... ;) ) και από την κινέζικη επανέκδοση της mullard 12ax7 ,επίσης ότι label κι αν φοράει. Πήρα δοκιμαστικά 4 κομμάτια από την καινούργια παρτίδα που όλοι λένε ότι είναι καλύτερη... και ηχητικά/συχνοτικά ήταν πιο κοντά στις original απ ότι οι ρώσικες επανεκδόσεις αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν π.χ. αυξομείωση στην ένταση κλπ. Οι "υπέροχες" , "φανταστικές" , "μοναδικές", "πάνφθηνες", "αμερικάνικες" 6L6 φτιάχνονται στην Κίνα με μεγάλο ποσοστό όμως σε αμερικάνικες πρώτες ύλες (το αναφέρουν κιόλας και οι ίδιες οι εταιρίες). Πάντως είναι σίγουρα καλύτερες ηχητικά από τις απλές κινέζες 6L6 και τις ρώσικες Sovtek 6L6/5881 αλλά και με διπλάσια , τριπλάσια τιμή. Ο banzai από πέρισυ έχει βελτιώσει το testing του thank god. ο tubetown πάντα έκανε καλό testing όπως και ο eurotubes.com Οι Mesa Boogie Mark series σχεδιάστηκαν με βάση Nos Sylvania λάμπες(= ίδιο εργοστάσιο με Jan Philips) οπότε λογικό είναι να παίζουν καλύτερα με αυτές. Όταν οι λάμπες είναι στα τελευταία τους μπορεί να συνδυάσουν ένα ή και περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερες καθώς και πληθώρα άλλων όπως έλλειψη ζωντάνιας, μικροφωνισμούς κλπ Όταν αλλάζεις με άλλες που έχουν το ίδιο rating συνήθως δεν έχεις πρόβλημα αλλά ένας έλεγχος για την καλύτερη απόδοση του μηχανήματος ποτέ δε βλάπτει.

Η εμπέδηση μιας μπαταρίας μπορεί να εξομοιωθεί ως ένα σημείο. Ίσως να χρειάζεται περισσότερα από μία αντίσταση σε σειρά εξαρτάται από τη σταθεροποίηση του τροφοδοτικού σου και κατά πόσο είναι σταθερή ανά μονάδα χρόνου. Ο πιο απλός τρόπος είναι με ένα σταθεροποιητή όπως το LM317 που μπορείς να δεις στα μέσα της σελίδας http://www.geofex.com/article_folders/spyder/spyder.htm. το control που λέει imp κάνει αυτό που θες. το control αυτό είναι ουσιαστικά μια μεταβλητή αντίσταση αλλά για να κάνει τη δουλειά που θέλουμε πρέπει να έχει προηγηθεί ένας κατάλληλος σταθεροποιήτης-πάροχος σταθερών ma Κοίταξε τα σωθικά του τροφοδοτικού σου μπορεί να το περιέχει ήδη μέσα και να κάνεις εκεί τη μόντα

Μπορείς να τροφοδοτήσεις ένα ac128 με 18V. Προσοχή όμως η τάση μεταξύ base και emitter να μην ξεπεράσει τα 10V. Βέβαια θα χρειαστεί ξανά bias και μην περιμένεις ότι θα ακούγεται σαν το κλασσικό fuzzface

To MAX1044 έχει λύσει πραγματικά τα χέρια του diyer καθότι με ένα τσιπάκι και με 9V στην είσοδο μπορείς να τροφοδοτήσεις πετάλια που ζητούν 18+ Volt χωρίς να αγοράζεις δέκα μετασχηματιστές. Όπως ανέφερε ο alderbody είναι αθόρυβο σε σχέση με τα αντίστοιχα και προτιμάται από πολλούς μπουτικάδες ανά τον κόσμο. Έχει όμως δύο μειονεκτήματα που πολλοί δεν γνωρίζουν, κοινώς δεν κάνει για όλα τα εφφέ. Είναι ευαίσθητο στην τάση εισόδου. Δηλαδή άμα του δώσεις παραπάνω από 9V καίγεται(π.χ. 10+). Οπότε προσοχή στο τι δίνει ο εξωτερικός μετασχηματιστής. Αυτό διορθώνεται πανεύκολα με μία δίοδο 9,1V zener στην είσοδο του max1044 (κακώς που δεν υπάρχει ενσωματωμένη στον τελεστικό) Ένα άλλο μειονέκτημα του καθώς και αντίστοιχων ολοκληρωμένων είναι ότι δεν μπορεί να δώσει αρκετά mA στην έξοδο ικανά να τροφοδοτήσουν ψηφιακά και κάποια "λαίμαργα" αναλογικά εφφέ με αποτέλεσμα να κάνει και πάλι μπουμ. Γενικά όταν πολλαπλασιάζουμε την τάση υποπολλαπλασιάζουμε την ένταση και όχι πάντα γραμμικά (εξαρτάται από το είδος του upverting) Σε αυτά τα πετάλια προτιμάται η λύση των cmos inverters όπως το 4049 που χρειάζεται περισσότερα υλικά (αντιστάσεις,πυκνωτές,διόδους)και μεγαλύτερο χώρο στην πλακέτα. Τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν προτού σχεδιαστεί η τροφοδοσία ενός πεταλιού όπως και έγινε στο jam retrovibe. @ harilatron Η τάση εισόδου που σου αρέσει είναι το λεγόμενο mod της πεσμένης μπαταρίας, που άρεσε σε πολλούς από τους διάσημους κιθαρίστες που έπαιξαν με fuzz οπότε είσαι σε σωστό δρόμο. Η "σωστή" πόλωση για ένα διπολικό σε διαμόρφωση ψαλιδισμού είναι V/2 +/- 10% στον collector. Όσο πιο χαμηλή η τάση τόσο πιο βρώμικος ,λασπωμένος ήχος ,ενώ όσο ανεβαίνει καθαρίζει- έχει περισσότερη διαύγεια. Υποθέτω θα έχεις ήδη προσέξει ότι το πετάλι σου έχει ένα εσωτερικό trim που ρυθμίζει την τάση αυτή... ;)

Μάλλον χαθήκαμε λιγάκι στο δρόμο... Οι ενισχυτές αυτοί δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή τους έναντι του "ευτελούς" ποσού των 50.000+ Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα price list της δεκαετίας του 90 (μην μου πείτε ότι δεν ήταν διάσημος τότε αντιθέτως ήταν σε μεγαλύτερα κατασκευαστικά-εμπορικά φόρτε απ ότι τώρα γιατί ήταν μικρότερος ο αριθμός των μπουτικάδων) http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/humble_price_list.gif) Ο ενισχυτής που πωλείται στο ebay έστω φτιάχτηκε τότε με express-60 δλδ 5.150$, σωστά? Ακόμα και αυτό το ποσό είναι λίγο υπερβολικό αν το συγκρίνουμε με τα περισσότερα μπουτικομηχανήματα (ο limited MAD PROFESSOR ενισχυτής των 30.000 είναι κατ εμέ ένα επίσης σύγχρονο παράδειγμα υπερβολής ) αλλά αυτά τα μηχανήματα μπορεί να τα αποκτήσει ο οποιοσδήποτε από εμάς αρκεί να έχει τα χρήματα. Αν θέλουμε όμως να αποκτήσουμε έναν Dumble πρέπει όχι μόνο να έχουμε τα λεφτά αλλά να περάσουμε κι από οντισιόν (είπαμε είναι πιο εύκολο να δημιουργήσεις hype αν το παίξεις λίγο τρελοεπιστήμονας). Διαφορετικά θα περιμένουμε να τον βαρεθεί ή να ξεμείνει από λεφτά κανένας από τους "εκλεκτούς" και να μας τον πουλήσει σε 10πλάσια τιμή γιατί πολύ απλά εμείς έχουμε πολλά λεφτά αλλά δεν μπορούμε να τον πάρουμε απευθείας από τον HAD. Για τον Α ή τον Β λόγο οι ενισχυτές αυτοί έχουν γίνει συλλεκτικοί κι όπως σωστά αναφέρθηκε πιο πάνω σε λίγα χρόνια θα έχουν τη διπλάσια ίσως αξία. Έτσι λοιπόν είναι μία έξυπνη επένδυση για έναν φραγκάτο συλλέκτη . Παρεπιπτόντως διαβάσατε το κείμενο στη δημοπρασία όπου ο άνθρωπος λέει ότι έπρεπε να πληρώνει τα κέρατά του στην ασφαλιστική? ;) Κι επειδή το έχουμε πάρει μονότερμα και βρίζουμε μόνο τον "καημένο" κύριο Dumble και τις δημιουργίες του. Κάντε ένα search στο ebay και δείτε πόσο φεύγουν οι Trainwreck που ανέφερα και στο προηγούμενο ποστ. Ειδικά τώρα που δεν πρόκειται να φτιαχτούν άλλοι οι τιμές ξεκινούν από 25.000$ μέχρι 40.000$. Γνωρίζετε πόσο έφευγαν μεταχειρισμένοι αυτοί οι ενισχυτές αρχές 90s? 1500$ (Αν το διαβάζει αυτό το ποστ ο άνθρωπος που παρολίγο ν'αγοράσει έναν τότε καλά θα κάνει να αρχίσει να κλαίει... )

Το κόστος των υλικών του ενισχυτή δεν είναι παρά ένα μικρό ποσοστό των 50.000. Οι πυκνωτές που φοράνε οι ενισχυτές είναι συνήθως sprague atom orange drop και μερικές φορές mallory ενώ οι μετασχηματιστές προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή που είχε η fender. Επομένως ναι μεν χρησιμοποιεί πολύ καλά υλικά αλλά όχι τόσο ακριβά ώστε να φτάσουν την τιμή ενός ενισχυτή σε αυτά τα επίπεδα. Κατά τη γνώμη μου δύο είναι οι λόγοι που οι Dumble (όπως και οι Trainwreck του μακαρίτη Ken Fischer) έχουν ξεφύγει σε θέμα τιμής. Πρώτος λόγος είναι το hype,mojo ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, σε συνδυασμό με την "ιδιοτροπία" = μάρκετινγκ ιδιοφυϊα του κατασκευαστή τους. Το γεγονός ότι αυτά τα μηχανήματα έχουν αποκτήσει/παίξει ή μπορούν να αποκτήσουν μόνο παιχταράδες - ιερά τέρατα της μουσικής σκηνής που έχουν πάρει την έγκριση του masterbuilder HAD τους κάνει τη ferrari,lamborgini,jaguar, κλπ.για όλους τους "κοινούς θνητούς" δλδ ένα σχετικά άπιαστο όνειρο. Αν τώρα σκεφτούμε ότι αριθμός των ενισχυτών που έχουν κυκλοφορήσει παγκοσμίως είναι πολύ μικρός , γιατί ο HAD δεν φτιάχνει ενισχυτές άμα δεν επικρατούν τα κατάλληλα καιρικά-κοσμοαστρικά φαινόμενα ;D τότε η σπανιότητα αυξάνει επομένως αυξάνει η τιμή. Δεύτερο λόγο και ίσως πιο σημαντικό θεωρώ την κατασκευαστική ικανότητα του HAD και κάποιων άλλων μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού μπουτικάδων. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν το αφτί,τη γνώση,την υπομονή και ίσως και την τύχη να φτιάξουν ένα μηχάνημα με ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα που αναζητoύσε ο κόσμος της μουσικής και μέχρι τότε δεν υπήρχε. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν προσπαθήσει να τους αντιγράψουν,λίγοι αυτοί που πλησίασαν, κανένας τους όμως δεν έπιασε το 100%. Αναλογιστείτε πόσοι ενισχυτές υπάρχουν που είναι κόπιες Dumble, πόσα πεταλάκια διαφημίζονται ότι είναι Dumble in a box...close but no cigar

Τις θέλω όλες... τηλεφωνάκι του κυριούλη είπες ότι κράτησες έτσι? ;D

Ανοίγουμε τον ενισχυτή μας κατά τη γνωστή διαδικασία Power on μετά από λίγη ώρα standby on. Αν δεν υπάρχει standby τότε είναι πολύ πιθανόν α) ο ενισχυτής να χρησιμοποιεί ανορθώτρια , ή solid state κύκλωμα που εξομοιώνει ανορθώτρια, που έχει μία καθυστέρηση κάποιων δευτερολέπτων προτού εφαρμόσει την υψηλή τάση (όσο χρειάζεται για να ζεσταθεί = διαφορετική τιμή ανά τύπο) β) ο ενισχυτής χρησιμοποιεί τελικές που συνδυάζουν μικρό κόστος και μικρό χρόνο εκκίνησης/θέρμανσης όπως για παράδειγμα οι λατρευτές από πολλούς EL84 γ) ο σχεδιαστής του κυκλώματος ήθελε να κάνει τρελή οικονομία (βλέπε φτηνούς ενισχυτές-δολοφόνους σε παλιότερες δεκαετίες) Για το κλείσιμο του ενισχυτή μπορούμε άμα θέλουμε να κλείσουμε πρώτα το standby μετά το power ή και το ανάποδο. Και με τους δύο τρόπους ο ενισχυτής θα κλείσει. ΑΛΛΑ κλείνοντας πρώτα το power και μετά από λίγο το standby αποφορτίζουμε γρηγορότερα τους πυκνωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε πυκνωτής θα αποθηκεύει για μικρότερο χρονικό διάστημα φορτίο άρα θα στρεσσάρεται λιγότερο άρα θα ζει περισσότερο. Επίσης όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω με αυτό τον τρόπο ο ενισχυτής είναι λιγότερο επικίνδυνος σε όσους θέλουν να κάνουν μία βόλτα στο εσωτερικό του. Tip : Για ταχύτερη και ασφαλέστερη αποφόρτιση αφού κλείσετε το power ρίξτε μερικές συγχορδίες (πέμπτες) με τον πιο high output μαγνήτη της κιθάρας σας μέχρι να μην βγαίνει καθόλου ήχος από το μεγάφωνο και μετά από λίγα δευτερόλεπτα κλείστε το standby

Πολύ ωραία κομμάτια Κώστα... Το over the sea το ακούω κάθε μέρα σχεδόν... Θέλουμε κι άλλα ;)

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια Τα κλιπάκια είναι απλά ΑΨΟΓΑ μπράβο και στους δύο.

Υποθέτω εννοείς αυτό: http://www.noiz.gr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2674

Μεταξοτυπία: Πας ένα σχέδιο στο μεταξοτύπη, εκείνος βγάζει το negative του σχεδίου σου (φανταστείτε το σαν stencil) το τοποθετεί ύστερα στο λεγόμενο "καφάσι", μια επιφάνεια από μετάξι ή κάποιο άλλο συνθετικό ύφασμα, από το οποίο περνάει μελάνι μόνο στα σημεία του κουτιού που μας ενδιαφέρουν. Το μελάνι θέλει περίπου μισή ώρα να κρυώσει et voila έτοιμο το δημιούργημα. Οικονομικά δε συμφέρει να κάνεις μεταξοτυπία ένα κομμάτι. Ακόμα κι αν δεχτεί ο μεταξοτύπης να το κάνει είναι πολύ πιθανόν να ζητήσει τα ίδια λεφτά με το αν έκανε 10.

Ναι έχασες... :twisted: Ειδικά όταν όλοι ρωτούσαν ποιος τα ζωγραφίζει γιατί τους άρεσαν πάρα πολύ Ευχαριστούμε Κώστα. Η εμπειρία ήταν απλά απίστευτη. Μας άρεσε τόσο πολύ που ήδη κανονίζουμε τις επόμενες εξορμήσεις

Προτού σφάξεις τα μηχανήματα σου δοκίμασε αυτό. Αφού ο φεντερ σου είναι o μεταγενέστερος με το push pull θα έχει υποθέτω και line out στο πίσω μέρος που μπορείς να συνδέσεις στην είσοδο του boogie ,εφόσον βέβαια είναι συνδεδεμένη η καμπίνα του φέντερ , μην κάψουμε και κανα μετασχηματιστή εξόδου. Ο ήχος που θα πάρεις από εκεί θα έχει και τον τελικό του φέντερ το οποίο δεν είναι αυτό που ακριβώς ζητάς αλλά θα σου δώσει μια καλή ιδέα Πρέπει να γνωρίζεις ότι το ηχητικό αποτέλεσμα όπως σου είπαν και οι υπόλοιποι ίσως να μη σε ικανοποιήσει παρόλα αυτά αν θες να δεις πως ακούγεται η προενίσχυση του φεντερ με το μπουγκι τελικό, το σφάξιμο είναι σχετικά απλό, ειδικά για τον φίλο σου τον ηλεκτρονικό. Αποσυνδέεις το ενισχυτή από το ρεύμα και αποφορτίζεις τους πυκνωτές (ο φίλος σου ξέρει πως, μην το δοκιμασεις μόνος σου άμα δεν γνωρίζεις - κάνει τζιζ) Μετά θα αποσυνδέσεις την κενή έξοδο 4ohm του φεντερ βεβαιώνοντας ότι η άλλη δλδ η κανονική έξοδος για την καμπίνα είναι συνδεδεμένη σωστά(προσοχή έχει τεράστια σημασία). Μην κόψεις τα καλώδια απλά ξεκόλλησε τα με κολλητήρι και μόνωσε τα με κάποιο τρόπο (θερμοσυστελλόμενο) έτσι ώστε να μην βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους αλλά ούτε και με το σασί. Πάρε ένα άλλο μονοφωνικό jack με 3 συνδέσεις (γείωση, σήμα, και ένα εσωτερικό έλασμα που συνδέεται με το σήμα όταν δεν υπάρχει καλώδιο. αν το παλιό βύσμα πληρεί τις προϋποθέσει τότε χρησιμοποιείς το ίδιο. Εντόπισε στην πλακέτα του ενισχυτή τoν πυκνωτή με τιμή 0.001u(=1n) πριν από το phase inverter. Στη μία του πλευρά θα ενώνεται με μία αντίσταση προς τη γείωση 1Μ ή 330Κ ανάλογα τη χρονολογία που φτιάχτηκε ο ενισχυτής. Εκεί ακριβώς θα βρεις ένα καλώδιο που πάει σε ένα ποδαράκι της βάσης της λυχνίας (12ΑΤ7) που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από της τελικές. Αποσυνδέεις το καλώδιο και από τις δύο πλευρές. Παιρνεις δύο νέα καλώδια κατα προτίμηση με μπλεντάζ. 1ο καλώδιο: Συνδέουμε τη μία άκρη στο συμπλεγμα του πυκνωτη και της αντίστασης που σου είπα παραπάνω και την άλλη άκρη στο jack στο σήμα , το μπλεντάζ το ενώνουμε στη γείωση του jack (μόνο από τη μία πλευρά φυσικά) 2ο καλώδιο: Συνδέουμε τη μία άκρη στο ποδαράκι της βάσης που είχαμε αφήσει κενό και τη άλλη ακρη στο jack στην εσωτερική σύνδεση με το έλασμα το μπλενταζ το ενώνουμε πάλι μόνο από τη μία πλευρα στη γείωση του βύσματος. Είσαι έτοιμος Τώρα μπορείς να συνδέσεις απο το "νέο βύσμα" και τα 2 κανάλια της προενίσχυσης του φεντερ, με το ριβερμπ και το βιμπρατο άφοβα στην είσοδο του μπουγκι σου. Όταν δεν θα έχεις τίποτα στο βύσμα και αν τα έχεις κάνει όλα σωστά ο ενισχυτής θα δουλεύει όπως πριν. Σου συνιστώ βέβαια όταν θα κάνεις τη σύνδεση φεντερ-μπουγκι να αφαιρείς, πριν ανοιξεις τους ενισχυτές, την phase inverter και τις τελικές του φεντερ. Αυτό θα σου δώσει λιγότερο hum/θόρυβο ενώ θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το headroom του ενισχυτή επειδή ο μετασχηματιστής ισχύος χωρίς τις τελικές θα μπορεί να σου δώσει λίγα παραπάνω βολτ.

+1000 για τις JJ Ε34L Εξίσου καλές είναι και οι SED Winged C ΕL34 αλλά λίγο δυσεύρευτες και πιο ακριβές. Προενισχύτριες δοκίμασε JJ ECC83S στις θέσεις 1,2. Στο phase inverter βάλε μία JJ ECC803S ή γενικά μία ποιο open λυχνία από την ECC83S. Όχι πως δε θα δουλέψει καλά με ECC83S παντού απλά ίσως να σου φανεί πολύ μουντός. Τα περισσότερα e-shop και ένα δύο μαγαζιά στο Ελλάντα μπορούν σου δώσουν τεστάρουν για low gain λυχνίες αν τους το ζητήσεις. Αν και προτιμώ τη λύση low gain 12AX7 αν σκεφτείς για κάτι άλλο στην πρώτη θέση θα σου συνιστούσα να αποφύγεις τις ρώσικες ή αμερικάνικες 5751 γιατί είναι αρκετά bright για τον ενισχυτή σου. Οι κινέζικες αντίστοιχες 5751 είναι λίγο πιο μουντές αλλά τις βρίσκεις μόνο online και δύσκολα. Αν κατέβεις σε 12AT7,12AU7 θα κερδίσεις σε headroom θα χάσεις σε attack,compression. Μπορεί να σου αρέσει μπορεί όχι. Πάντως κι εδώ καλό θα ήταν να αποφύγεις ρωσοαμερικάνικες

Οι προ τζούνιορ έχουν πρόβλημα με το stock ηχείο το οποίο συχνά δεν αντέχει τη φουλ έξοδο του ενισχυτή και τα φτύνει δίνοντας τρελό fuzz ακόμα και σε χαμηλές εντάσεις. Απλός-οικονομικός τρόπος για να εξακριβώσεις αν φταίει το ηχείο: συνέδεσε ένα μεγάφωνο 8Ω 30+ Watt (π.χ. του DLX Reverb σου) στην έξοδο του Pro J. (Επειδή το καλώδιο από το μεγάφωνο του dlx r είναι σχετικά μικρό βάλε τους ενισχυτές πλάτη με πλάτη) Αν δεν είναι φταίει αυτό τότε είναι λάμπες ή το υπόλοιπο κύκλωμα

Υποθέτω ότι εννοείς το presence mod για το triaxis . Αυτά είναι mods της εταιρίας εδώ και αρκετά χρόνια που αν δεν τα έχει ήδη το μηχάνημα δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Θα βοηθούσε βέβαια να μου πεις που το διάβασες/άκουσες για να σου επιβεβαιώσω το παραπάνω.

Όπως σου έχω πει σε πμ στο παρελθόν το πρόβλημα σου είναι η σχέση εμπέδησης εξόδου/εισόδου και έχει να κάνει με την πόλωση της τριόδου μετά το return και όχι με αν είναι solid state ή λαμπάτο το loop Η ελάχιστα αποδεκτή αναλογία εμπεδήσεων είναι 1 προς 10 ενώ αποδοτικότερες είναι οι αναλογίες από 1 προς 100+ . Η GT-8 έχει εμπέδηση εξόδου 2kohm ενώ το return του Mark 1 κάτι λιγότερο από 50kohm δλδ περίπου αναλογία 1 προς 25. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με ένα ικανοποιητικά μεγάλο level από την πεταλιέρα σου οδηγεί στο παραμορφωμένο σήμα. Ναι μπορείς να κάνεις mod για να το βελτιώσεις. Ειδικά τα παλιότερα μοντέλα της Μ/Β δεν φημίζονται για τη σχεδίαση του fx loop. Αλλάζοντας την εμπέδηση εισόδου του return του M/B ενώ ταυτόχρονα θα αλλάξεις και τις αντιστάσει ς ανόδου και καθόδου στην πρώτη τρίοδο στο return προκειμένου το gain του ενισχυτή να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. ΑΛΛΑ δεν θα το κάνεις για το λόγο που προανέφερε ο Superfunk Πιθανή λύση: ελάττωσε όσο το δυνατόν περισσότερο το level της πεταλιέρας και δούλεψε τον Μ/Β στα 100W Αν αυτή η λύση δεν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα δοκίμασε να συνδέσεις ένα καλό buffer ανάμεσα στην πεταλιέρα και το return. Όχι τα buffer από πεταλάκια όπως boss,ibanez κλπ δεν σου κάνουν αφού ψάχνεις για κάποιο το οποίο θα έχει εμπέδηση εισόδου 1Μohm+ και εξόδου 200ohm ή και λιγότερο. @ Superfunk Πληροφοριακά ο Van Halen δεν άλλαζε λάμπες κάθε βράδυ μόνο επειδή χρησιμοποιούσε Variac(αν όντως χρησιμοποιούσε και δεν είναι hype), το οποίο για μικρές σχετικά μεταβολές δεν τις φθείρει τόσο γρήγορα, αλλά επειδή είχε βραχυκυκλώσει τα άκρα του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή εξόδου(δλδ τις ανόδους των λυχνιών εξόδου) με μία αντίσταση. Αν μάλιστα δεν φόραγε και τις ανθεκτικότατες Sylvania 6CA7 δε θα έβγαζε ούτε τραγούδι ο ενισχυτής

Ο 50/50 λειτουργεί άψογα με τις περισσότερες προενισχύσεις που κυκλοφορούν. Ειδικότερα αν τα μηχανήματα (50/50, Τriaxis) είναι κατασκευασμένα μέσα στην τελευταία δεκαετία θα έχουν όλα τα updates που χρειάζονται ώστε να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα συνεργασίας

AFOU VALO KAINOURGIES LAMPES YPARXEI ALLOS PARAGONTAS GIA TH MEIOSH APODOSHS ME TO PERASMA TON XRONON? Ναι υπάρχουν μερικοί παράγοντες με τον σημαντικότερο ίσως των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών στην τροφοδοσία οι οποίοι καλό είναι να αντικαθιστούνται μετά από 10-15 χρόνια (εκτός βέβαια αν παρουσιάσουν πρόβλημα νωρίτερα). AN ONTOS EXEI PROVLIMA POS THA TO ENTOPISO PRIN TO PARO? Δεν είναι κάτι τόσο απλό αλλά το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τον ακούσεις με την κιθάρα σου καρφί αλλά και με τα πεταλάκια που χρησιμοποιείς. Καλό είναι ,αν βέβαια υπάρχει τέτοια δυνατότητα, να τον ακούσεις σε όλες τις εντάσεις και να παίξεις με όλα τα ρυθμιστικά. TI AKRIVOS XALAEI STON TELIKO AN PAIKSOUME XORIS NA TON EXOUME ENOSEI SE KAMPINA?FTIAXNETAI? Όταν ο μετασχηματιστής εξόδου δεν βλέπει τη ζητούμενη εμπέδηση στο δευτερεύον του δημιουργούνται σπιθούλες(εκκενώσεις) αρκετών κιλοβολτ. Με σειρά προτεραιότητας πιο πιθανά ατυχή γεγονότα είναι τα παρακάτω. Μερικές φορές μπορεί να γίνει συνδυασμός ατυχών γεγονότων :twisted: Α) Μετασχηματιστής εξόδου ή/και λάμπες στον τελικό Β) Μετασχηματιστής ισχύος Γ) Πυκνωτής/ες στην τροφοδοσία Γενικά υπάρχει ένα ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ χρονικό διάστημα προτού γίνει το ΚΑΚΟ το οποίο έχει να κάνει με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του μετασχηματιστή εξόδου (πυρήνας + καλωδίωση) καθώς και την αντοχή των λυχνιών εξόδου. Οι μετασχηματιστές της Fender και αντίστοιχου τύπου τείνουν να αντέχουν λιγάκι παραπάνω π.χ. από τους Marshall. Τα τελευταία 25 περίπου χρόνια ορισμένοι κατασκευαστές βάζουν κυκλώματα προστασίας (spike protection circuits) τα οποία τις περισσότερες φορές απλά παρατείνουν το χρόνο πριν συμβεί το ΚΑΚΟ. Γι αυτό ξεχασιάρηδες beware. Καλή Ανάσταση